0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Восстановление ВАЗ-2106: фото и описание

Ремонт кузова автомобиля ВАЗ 2106 своими руками

Появление коррозии, многочисленные сколы, вмятины и микротрещины на лакокрасочном покрытии – далеко не полный список проблем, с которыми приходится столкнуться владельцам автомобилей ВАЗ 2106. Несмотря на сложность многих повреждений, их ремонт выполняют своими руками.

Виды кузовного ремонта

Ремонт кузова ВАЗ 2106 имеет следующие виды:

  1. Косметический ремонт. Восстанавливается лакокрасочное покрытие, бампера, устраняются царапины, сколы и очаги возникновения коррозии.
  2. Обработка внутренних полостей. Лонжероны, пороги, дверные и багажные ниши – труднодоступны для антикоррозийной обработки. Чтобы детали не ржавели, их обрабатывают специальными защитными средствами.
  3. Обработка днища авто. Рабочую поверхность покрывают специальными защитными мастиками.
  4. Устранение вмятин. Для выравнивания помятого участка используют различные ударные подложки, ложки, крючки, присоски и обратные молотки.
  5. Капитальный ремонт кузова. Выполняется при нарушении геометрии корпуса транспортного средства, чрезмерно сильных повреждениях лакокрасочного покрытия, наличии большого количества вмятин, сколов и царапин. Также капитальный ремонт необходим при распространении коррозии более чем на 50% площади поверхности корпуса транспортного средства.

При проведении восстановительных работ, учитывают специфику корпуса автомобиля.

Специфика кузова ВАЗ 2106

Жигули шестой модели имеют тип кузова «седан», он состоит из основного несущего цельнометаллического каркаса и различных навесных элементов. Узлы и детали, которые установлены на моделях из серии классика, выполнены с методом штамповки, и соединены между собой сварными швами.

Кузов включает в себя следующие детали: моторную раму, передние крылья, крышу, панели пола, левую и правую боковины. Передний и задний бампер авто хромированные, они крепятся к корпусу при помощи специальных кронштейнов. Багажник и капот достаточно громоздки.

Что касается дверей, то они выполнены из двух панелей: наружной и внутренней, они соединены с помощью сварки. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.

На моделях «шестерки», произведенных в середине 90-х, начале 2000-х годов, кузовной металл тоньше по сравнению с автомобилями, которые выпускались в период с 1976 по 1990 годы.

Рихтовка ваз 2106 как основной вид кузовного ремонта

Многочисленные сколы и царапины, вмятины, появление коррозии требуют своевременного устранения. Ремонт кузова ВАЗ 2106 выполняют с помощью рихтовки: выравнивают вмятины, удаляют ржавчину и восстанавливают лакокрасочное покрытие корпуса автомобиля.

Для выполнения работы нужно подготовить транспортное средство, и запастись необходимым набором инструментов. Перед рихтовкой, оценивают степень повреждения кузова машины, моют, сушат и обезжиривают рабочую поверхность.

Инструменты

Для выполнения работ по восстановлению кузова «шестерки», нам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Набор молотков разного типа и веса. Резиновые киянки и ударные инструменты с рифленой рабочей поверхностью.
  2. Специальные крюки.
  3. Обратные молотки.
  4. Ударные ложки.
  5. Домкрат.
  6. Наковальни и подложки различных форм и размеров.

Также следует запастись гаечными ключами на 8 и на 22, а также отверткой. Эти инструменты понадобятся для демонтажа схемных кузовных элементов, таких как бампера или декоративные молдинги.

Технология процесса

Рихтовку кузова ВАЗ 2106 выполняют непосредственно перед покраской восстановленной детали:

  • Обрабатываемую поверхность очищают от грязи, моют, сушат и обезжиривают. С рабочей поверхности удаляют старую краску.
  • Частыми несильными ударами молотка выравнивают вмятину. Если дефект глубокий, тогда процесс выполняют от края повреждения, и постепенно двигаются к его центру. С обратной стороны восстанавливаемого участка подкладывают металлические подложки. Они должны иметь соответствующую форму.
  • Разрывы металла ремонтируют с помощью сварочного аппарата. Далее сварной шов шлифуют.
  • Восстановленный от повреждения участок покрывают шпаклевкой. Она выравнивает рабочую поверхность.
  • Зашпаклеванную деталь шлифуют и красят.

Наносить шпаклевку следует тонким слоем. В противном случае, краска покроется многочисленными трещинами и начнет отваливаться.

Замена порога

Пороги на ВАЗ 2106 в процессе длительной эксплуатации автомобиля, покрываются ржавчиной и в результате гниют. Для замены поврежденных кузовных элементов выполняют следующий алгоритм действий:

  1. Снимают двери, убирают коврики, демонтируют алюминиевую накладку.
  2. Снимают проржавевший кузовной элемент. Для этого используют порожки, демонтируют при помощи дрели, а из крепления вырезают болгаркой.
  3. Очищают рабочую поверхность от грязи, удаляют ржавчину.
  4. Далее идет монтаж новых порогов. Для этого приваривают соединитель на место демонтированных деталей.
  5. После выполнения подгонки элементов по размеру, их приваривают к кузову автомобиля.
  6. В завершении работы, на порогах крепится накладка, она грунтуется и красится.

При выполнении ремонтных работ по замене порогов, накладку моют, удаляют с нее коррозию, снимают старую краску и грунтовку.

Ремонт лонжерона

При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками, в первую очередь необходимо уделить внимание состоянию днища авто, в том числе и лонжеронов. Они представляют собой основной силовой элемент всей конструкции. На автомобиле они располагаются на днище, и имеют длину всего транспортного средства.

Лонжероны могут смещаться в результате нарушения геометрии кузова, и лопаться из-за механических повреждений. Если деталь сместилась, ее «восстанавливают» на место. Для этого используют домкрат или трос, который привязывают столбу или дереву, а другой конец веревки закрепляют на лонжероне. Далее небольшими рывками «тянут» авто, а выправляемый элемент подстукивают молотком. После завершения работы, к лонжеронам приваривают дополнительные балки, так как восстановленная деталь требует усиления.

Проржавевшие элементы очищаются, с них удаляются грязь и коррозия. С помощью сварочного аппарата на поверхности делают металлические заплатки, шлифуют сварные швы и обрабатывают деталь. Также с помощью сварки устраняют трещины лонжеронов.

Читать еще:  Реставрация автомобиля ГАЗ-12 ЗиМ (67 фото пошаговых работ с описанием)

Антикоррозийная обработка

Для увеличения долговечности кузова автомобиля ВАЗ 2106, проводят обработку корпуса, днища и скрытых полостей специальными составами. Антикоррозийные средства разделяются в зависимости от области их нанесения:

  1. Мовили подойдут для обработки скрытых полостей.
  2. Восковые мастики, ПВХ составы или «жидкий» пластик применяют для обработки поверхности кузова автомобиля.
  3. Антикоры для днища – битумные и масляные мастики.

При выполнении защиты от ржавчины, учитывают ряд нюансов:

  1. Чтобы получить доступ к скрытым полостям авто, используют штатные технологические отверстия, или высверливают их самостоятельно. В данном случае, производят заглушку полостей для защиты от негативного воздействия окружающей среды.
  2. При появлении коррозии, ее удаляют металлической щеткой, и только потом на подвергшееся ржавчине место наносят антикор.
  3. Обработку авто выполняют в качестве профилактики появления коррозии и ржавчины.

Установка подкрылок защитит крылья транспортного средства от развития коррозии.

ВАЗ 2106 – одна из старейших отечественных моделей, она начала выпускаться в 1976 году, и только в 2006 году авто окончательно сошло с конвейера. Машина отличается ремонтопригодностью и надежностью, что позволяет выполнять ремонт транспортного средства самостоятельно.

Ремонт кузова и агрегатов ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Необходимость ремонта ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Ремонт кузова

Кузов «Жигулей» — одно из «больных» мест этих автомобилей. Кузовные элементы постоянно подвергаются воздействию агрессивной среды (химикаты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, камни, песок, грязь и т. п.). Всё это приводит к тому, что каким бы качественным ни был предшествующий ремонт, на кузове всё равно через время начинают появляться очаги коррозии, которые прогнивают насквозь, если ничего не предпринимать. Наличие ржавчины не только ухудшает внешний вид автомобиля, но при серьёзных повреждениях ещё и снижает прочность кузова, что может негативно отразиться при ДТП. Наиболее часто на «шестёрке» и другой «классике» ремонту подвергаются такие кузовные элементы, как крылья, пороги, двери. Реже меняются либо ремонтируются пол и лонжероны.

Ремонт крыльев

Ремонт передних или задних крыльев может предполагать различные действия, которые зависят от степени повреждения кузовного элемента. Если на поверхности появились «рыжики», т. е. краска слегка вздулась и проступила ржавчина, то в этом случае можно обойтись обычной зачисткой повреждённого участка наждачной бумагой, выравниванием шпатлёвкой, нанесением грунтовки и краски. Но в большинстве случаев владельцы «Жигулей» таким мелочам не особо уделяют внимание и к ремонту приступают тогда, когда крылья уже основательно прогнили. Происходит это, как правило, в нижней части и для того, чтобы избежать полной замены крыла, можно установить специальные ремонтные вставки. Для этой процедуры понадобится следующий перечень инструментов и оборудования:

  • болгарка (УШМ);
  • отрезные, зачистные круги, щётка;
  • дрель со сверлом 6 мм;
  • сварочный полуавтомат;
  • молоток;
  • острое и тонкое зубило;
  • наждачка P80;
  • антисиликон;
  • эпоксидный грунт;
  • преобразователь ржавчины.

Ремонт рассмотрим на примере левого заднего крыла.

Работу выполняем в следующем порядке:

    Болгаркой с отрезным кругом срезаем гнилой участок крыла, предварительно примерив ремонтную вставку.

Ремонт порогов

Если на ВАЗ 2106 начали гнить пороги, то происходит это, как правило, не в одной точке, а по всему элементу. В таком случае логичнее полностью заменить порог, а не ставить заплатки. Инструменты для подобной работы понадобятся такие же, как и при ремонте крыльев, а сам процесс хоть и имеет сходство с описанным выше, но на основных моментах всё же стоит остановиться:

    Болгаркой срезаем старый порог.

Видео: замена порога на «классике»

Ремонт пола

Восстановление пола также состоит из шумной и грязной работы, а именно резки, зачистки и сварки металла. При незначительных повреждениях днища можно прибегнуть к частичному ремонту, вырезая гнилые участки и наваривая куски нового металла. Если повреждения пола значительные, то следует использовать готовые ремонтные элементы.

Из дополнительных материалов и инструментов потребуются:

  • шовный герметик;
  • битумная мастика;
  • широкая кисть.

Последовательность действий похожа на описанный выше кузовной ремонт, но имеет некоторые особенности:

    Разбираем полностью салон (снимаем кресла, шумоизоляцию и т. д.).

Ремонт двигателя

От состояния силового агрегата напрямую зависит его правильная работа, развиваемая мощность, расход горючих и смазочных материалов. О том, что с двигателем возникли проблемы свидетельствуют такие симптомы:

  • сизый дым из выхлопной трубы;
  • повышенный расход масла или топлива;
  • низкая компрессия в одном из цилиндров;
  • стук во время работы мотора;
  • снижение мощности.

К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:

  • высокие нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • применение смазки низкого качества;
  • перегрев двигателя.

Ремонт ГБЦ

Необходимость ремонта головки блока либо демонтажа этого механизма может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания либо в масло. В первом случае из выхлопной станет выходить белый дым, а во втором при проверке уровня масла на щупе будет видна эмульсия — серая сметанообразная субстанция.

Помимо повреждённой прокладки иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их посадочные места (сёдла), изнашиваться маслосъёмные колпачки либо растягиваться цепь. Практически все ремонтные работы с головкой блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или сальников клапанов. Поэтому рассмотрим, как и в какой последовательности ремонтировать ГБЦ. Для работы нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • вороток с удлинителем;
  • трещоточные рукоятки;
  • молоток;
  • головки на 10, 13 и 19;
  • динамометрический ключ для затяжки.
Читать еще:  Подогрев топлива своими руками: простое приспособление

Набор инструментов может отличаться в зависимости от проводимых ремонтных работ.

Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:

  1. Откручиваем пробки и сливаем охлаждающую жидкость из системы.
  2. Демонтируем воздушный фильтр, карбюратор, крышку клапанов, а также отворачиваем крепление обоих коллекторов, после чего отводим выпускной коллектор вместе с приёмной трубой в сторону.
  3. Отворачиваем болт и снимаем шестерню распределительного вала, а после и сам вал с головки блока.

При любом ремонте, который предполагает снятие головки блока с двигателя, необходима замена прокладки ГБЦ.

Замена поршневой группы

Поршневые элементы силового агрегата «шестёрки» постоянно работают с высокими температурными и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате требуется разборка мотора и замена вышедших из строя деталей. Основными признаками, указывающими на неисправности поршневой группы, являются:

  • сильный дым из шланга вентиляции картера мотора;
  • присутствие масла в корпусе воздушного фильтра;
  • увеличенный расход масла;
  • чрезмерный нагар на свечах зажигания;
  • повышенный расход топлива;
  • троение мотора;
  • сизый дым из выхлопной трубы.

Иногда двигатель может троить, что происходит при сбоях в работе либо полном отказе одного из цилиндров.

При любом из перечисленных выше признаков следует задуматься над ремонтом силового агрегата. Затягивание этой процедуры будет только ухудшать состояние внутренних элементов, что приведёт к более высоким затратам. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить такие инструменты:

  • набор рожковых ключей и головок;
  • вороток;
  • молоток;
  • динамометрический ключ;
  • нутромер;
  • обжимка для установки поршней;
  • щуп для измерения зазоров;
  • ветошь.

Поршневая группа меняется в такой последовательности:

  1. Демонтируем ГБЦ.
  2. Снимаем крышку поддона, предварительно демонтировав защиту картера.

При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:

  • отступив 15 мм от верха цилиндра;
  • в 45 мм от верхнего края цилиндра;
  • в 80 мм от верхней границы.

Согласно полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя придётся полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступив 52,4 мм от днища поршневого элемента.

С учётом результатов определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06–0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 принято считать 0,15 мм. Новые поршни необходимо подбирать того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется по букве, нанесённой на плоскости крепления поддона картера.

Если заметны следы того, что поршневые кольца не работали (залегли) или они вовсе сломаны, меняем их на новые согласно размерности поршней. Собираем поршневую группу следующим образом:

    Устанавливаем палец и соединяем шатун и поршень, предварительно смазав его моторным маслом, после чего ставим на место стопорное кольцо.

Видео: замена поршневой на «классике»

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

  • течь масла;
  • выбивание одной из передач;
  • затруднённое переключение передач;
  • посторонние звуки во время работы.

Восстановление ВАЗ-2106: фото и описание

дефицитные оригинальные запчасти можно найти в разделе барахолка, желаю удач в твоём начинании дело хорошее..

создай тему про авто, будет интересно позырить, чемуто поучитса, где-то подскажут.

. молдинги на пороги хромированные, пепельницы задние хром. Пожалуй, это всё, что с единицы пойдёт.
А так — нужны диски троечные с ушами под колпаки, хром-бамперы шестёрочные, хром решетка радиатора. Это из главного=)
В принципе, сам обладаю гигантским запасом запчастей в основном навесное. Всё ссср. Перебраное. Но только обмен.
Заранее спасибо!

дефицитные оригинальные запчасти можно найти в разделе барахолка, желаю удач в твоём начинании дело хорошее..

создай тему про авто, будет интересно позырить, чемуто поучитса, где-то подскажут.

Конечно. Как только будет что показать!

Знаниями не блесну но там должно быть три одинаковых резинки. Похожих на крепление расширительного бачка (на поздних машинах) и светлый пластик.

Знаниями не блесну но там должно быть три одинаковых резинки. Похожих на крепление расширительного бачка (на поздних машинах) и светлый пластик.

Что должны крепить эти резинки, и как они должны это крепить?

Коллега, можешь фото скинуть? Все эти резинки болтаются, но куда их натягивать и цеплять — ума не приложу.

Вот нашол пару фоток багажника, только это 2103, ну разница то небольшая. Видно, что насос расположен за запаской.

Остальные фотки можно посмотреть СДЕСЬ, очень интиресные машины советую всем посмотреть, особенно поразило состояние.
Так же о них есть тема тут,http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24151
И можно много чего интересного посмотреть тут http://onlydropped.com/


Zlob-Com — ручки-подлокотники дверей для 03, с хром вставкой по всей длине реально редкость, даже у нас в Питере. Я такие видел только пару раз на рынке бу и хром со вставок уже облезал, но это можно восстановить самоклейкой под хром. Кстати, с продавцом я тогда познакомился. А 06 родные ручки-подлокотники со вставкой до сих пор новые делают.

павлик2101, енто не насос за запаской, а домкрат штатный, кстати если его нормально не положить, то запаска в ложу до конца не влазит и выгибает крышку багажника, несмотря на выштамповку в ребре жёсткости, насос должен быть в сумке с основным инструментом (там есть спец ремешки в сумке) на задней панели багажника. А перед колесом серая коробочка с балонником и прочим закреплённая жгутом.

А лючка в обшивке бака нет потому что у тройки плафон правого фонаря крепятся снаружи хром планкой и двумя винтами.

Состояние машины на фотках просто поражает, на ней наверно вообще не ездили.
Мне тут тоже предлагают тройку купить в идеале 1978 г. в. из Швеции 100 т. км пробег, плюс куча запчастей за 50 кусков. Прям не знаю что делать?

Вот нашол пару фоток багажника, только это 2103, ну разница то небольшая. Видно, что насос расположен за запаской.

Остальные фотки можно посмотреть СДЕСЬ, очень интиресные машины советую всем посмотреть, особенно поразило состояние.
Так же о них есть тема тут,http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24151
И можно много чего интересного посмотреть тут http://onlydropped.com/


Состояние машины на фотках просто поражает, на ней наверно вообще не ездили.
Мне тут тоже предлагают тройку купить в идеале 1978 г. в. из Швеции 100 т. км пробег, плюс куча запчастей за 50 кусков. Прям не знаю что делать?
[/quote]

Эта треха за 200тыщ из Питера в Москву уехала. На ранних шестерках дверные подлокотники идентичны троечным.

Кстати если кому интересно есть оригинальная шаха 82го года за 10 тыщ ре.

Блин конечно же там дамкрат, а не насос, это я попутал

Надо смотреть, пробег то у неё не маленький, если стоющая то брать.

Эта треха за 200тыщ из Питера в Москву уехала. На ранних шестерках дверные подлокотники идентичны троечным.

Кстати если кому интересно есть оригинальная шаха 82го года за 10 тыщ ре.

А потом ему за неё вроде предлогали 20000$$$

Федя за 10 т.р. от оригинальных деталей там скорей всего одна труха.

Ну если у этой тройки пробег реально меньше 400 км и она вся в оригинале, то это адекватная цена.
На счет совпадения подлокотников на ранних шестёрках с троечными — не уверен, так как у шестёрок был свой вариант подлокотников со вставкой, но не по всей длине, а только на горизонтальной части и форма у них немного другая.

А фотография есть автомобиля?

А фотография есть автомобиля?
[/quote]

Вот пожалуйста 82й год.

Тесть подарил шестерку два года назад (1979г. выпуска, пробег 280 тыс. км), я эти два года ездил мало (4 тыс. км). Вот созрел наконец-то. Последние три недели активно езжу, но машинка старая, понимаю, что если в нее не залезать, то ездить я буду недолго )
В машинах в принципе ноль, но хочу разобраться.
Вопрос к уважаемой общественности, на что нужно прежде всего обратить внимание? Что менятьчинить? Цель — ездить по городу, и иногда загородные поездки до 400 км, вот чтоб не страшно было от города далеко уезжать 🙂
Вот что было сделано непосредственно перед вручением машины мне:
— перебран двигатель (тьфу-тьфу, тянет хорошо, до 90кмч легко, больше не пробовал);
— сделаны тормоза перед, зад и ручник (неделю назад переднее левое попискивать начало);
— заменены верхние шаровые;
— заменен главный тормозной цилиндр (подтекал).

Неделю назад я поменял масло в двигателе, масляный и воздушный фильтр.

Кузов перекраски просит аж пищит уже. Вопрос немного денежный, но уже не терпит. По ходу вопрос — слышал, что красить лучше акриловой краской, какие плюсыминусыальтернативы? Предполагаются ли оздоровительные процедуры днищу во время перекраски, или это уже отдельная песня?

А вот что делать с ней дальше, я немного в растеряности. Интернет почитал, пишут много чего, вот вопросы возникли:
— как определить, нужно ли менять масло в коробке и заднем мосту?
— менять ли топливный фильтр или достаточно промыть ацетоном и продуть?
— что еще нужно менять не откладывая в старой машине?

Извиние за больше к-во вопросов, тема для меня совершенно новая. Спасибо за помощь!

Тесть подарил шестерку два года назад (1979г. выпуска, пробег 280 тыс. км), я эти два года ездил мало (4 тыс. км). Вот созрел наконец-то. Последние три недели активно езжу, но машинка старая, понимаю, что если в нее не залезать, то ездить я буду недолго )
В машинах в принципе ноль, но хочу разобраться.
Вопрос к уважаемой общественности, на что нужно прежде всего обратить внимание? Что менятьчинить? Цель — ездить по городу, и иногда загородные поездки до 400 км, вот чтоб не страшно было от города далеко уезжать 🙂
Вот что было сделано непосредственно перед вручением машины мне:
— перебран двигатель (тьфу-тьфу, тянет хорошо, до 90кмч легко, больше не пробовал);
— сделаны тормоза перед, зад и ручник (неделю назад переднее левое попискивать начало);
— заменены верхние шаровые;
— заменен главный тормозной цилиндр (подтекал).

Неделю назад я поменял масло в двигателе, масляный и воздушный фильтр.

Кузов перекраски просит аж пищит уже. Вопрос немного денежный, но уже не терпит. По ходу вопрос — слышал, что красить лучше акриловой краской, какие плюсыминусыальтернативы? Предполагаются ли оздоровительные процедуры днищу во время перекраски, или это уже отдельная песня?

А вот что делать с ней дальше, я немного в растеряности. Интернет почитал, пишут много чего, вот вопросы возникли:
— как определить, нужно ли менять масло в коробке и заднем мосту?
— менять ли топливный фильтр или достаточно промыть ацетоном и продуть?
— что еще нужно менять не откладывая в старой машине?

Извиние за больше к-во вопросов, тема для меня совершенно новая. Спасибо за помощь!

Немного не в той теме написал! Тема про РЕТРО восстановление машин а не про замену масла.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector