0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мобильная коптильня холодного копчения своими руками

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками

Коптильня холодного копчения на даче — это великолепный инструмент для создания деликатесных закусок, которыми можно наслаждаться тут же — на лоне природы. Можно купить такой аппарат, но интереснее изготовить его своими руками. Процесс создания не требует особых навыков, средств и усилий. Перед тем как мастерить агрегат, необходимо понять принцип обработки продуктов дымом и определиться с конструкцией коптильни.

Метод холодного копчения

Коптильня с рассматриваемым принципом действия состоит из трех частей:

  • топка, т. е. дымогенератор;
  • дымоход;
  • коптильная камера.

При активном тлении дерева температура в зоне очага достигает 1500 градусов. Горящая щепа отдает тепло, образуя дым, необходимый для окуривания полуфабриката.

Но именно из-за этой высокой температуры образуется много побочных веществ — ПАУ (полициклические ароматические углеводороды).

Эти органические компоненты, в основном состоящие из водорода и углевода в свою очередь образуют вредные бензольные соединения. В повседневном лексиконе — угарный газ. Он образуется при сгорании практически всех видов горючих материалов: бензина, угля, газа, древесины. Эти загрязняющие вещества попадают в окружающую среду с отходами транспорта, промышленности, энергетики. Содержащиеся в нем канцерогены и фенолы негативно сказываются на здоровье и, по некоторым данным, могут провоцировать раковые заболевания. Помимо этого, в процессе горения выделяется сажа, абсорбирующая эти ПАУ.

Интересный факт: копченость, приготовленная природным способом, но без соблюдения технологии, даже вреднее покупного деликатеса, сделанного с помощью «жидкого дыма». Особенно это касается продуктов горячего копчения.

Отравлению побочными компонентами дыма или в результате неправильной засолки полуфабриката подвержены дети и люди, имеющие проблемы с пищеварением. В любом случае злоупотреблять ароматным деликатесом нежелательно.

Какие бывают дымарни

Еще в Средние века люди научились естественным способом избавляться от нежелательных примесей при копчении. Они рыли штольни или укладывали длинные трубы между топкой и коптильной камерой. При этом происходит охлаждение дымовой смеси до 30 градусов и конденсирование влаги и смолы на стенках дымохода. Таким образом, все вредные вещества и сажа успевают оседать, и к продукту поступает уже чистый очищенный дым.

В зависимости от конструкции топки, то есть дымогенератора и габаритов коптильной емкости, различают мобильную и стационарную установки. Тут уж выбор будет зависеть от целей кулинарии (для себя или на продажу) и эстетического оформления на дачном участке.

Долговечная стационарная конструкция

Можно соорудить стационарную коптильню своими руками.

Задача установки, которой пользовались еще наши предки (ее еще называют дымарней), состоит в охлаждении дыма до нужной температуры. При этом продукт обрабатывается в щадящем режиме, без разрыхления своей консистенции и с сохранением всех природных компонентов. Увеличение срока годности деликатеса — еще одна полезная функция холодной дымовой смеси.

Для сооружения понадобится вырыть две ямы на расстоянии трех-четырех метров друг от друга, с соблюдением уклона между ними порядка 20 градусов. В идеале лучше использовать естественный рельеф участка. Яму на возвышенности делают 60х60 см или шире, в зависимости от желаемых объемов производства. Глубина — в два штыка.

Для топки роют углубление поменьше, примерно 50 см в ширину и 70 см в длину, глубина та же. Траншея между ними прокладывается исходя из материала. При укладывании трубы траншея может быть узкой, а если это кладка, то шириной в три кирпича. Углублять сильно не стоит, достаточно присыпать конструкцию землей -для эстетики.

После окончания земельных работ на песчано-щебневую подушку закладывают фундамент. Для коптильни — ленточный (можно без опалубки), на уровне с дымоходом, для топки — сплошной, на 10 см ниже уровня трубы.

После его высыхания делают кладку. Боковые стенки дымогенератора выкладывают из огнеупорного кирпича на раствор из глины с добавлением соли и жидких гвоздей. Такая эластичная смесь не потрескается при высоких температурах и обеспечит необходимую герметичность. Сверху конструкцию накрывают листом железа или закладывают кирпичом на арматурную решетку.

Если в хозяйстве есть печная дверца, то ширину дымогенератора подгоняют под нее. Хотя ее можно не устанавливать, используя металлическую заслонку. Но все же, для регулирования тяги, желательно предусмотреть удобно закрывающуюся крышку, а также зольник, отделяющийся от камеры сгорания решеткой (колосниками). В готовую конструкцию монтируют трубопровод, который также обкладывается кирпичом или камнями.

При отсутствии необходимого уклона между камерами на ленточном фундаменте укладывают искусственное возвышение, к примеру, из шлакоблока в три ряда. Здесь можно использовать обычный цементный раствор, но с обязательным контролем уровня постройки.

Сама коптильная камера — полет для фантазии. Ее можно выложить из красного кирпича или сделать каркас и обшить его с двух сторон вагонкой. Интернет пестрит вариантами конструкций, облагораживающих дачный участок. Главное — герметичность, широкая дверца и наличие полочек и крюков для продукции. Если шкаф ставится на короб из шлакоблока, днище можно и не делать, заменив его решеткой.

Читать еще:  Мангал из шлакоблока своими руками 10 фото строительства

Растапливаем, проверяем — и дымарня готова.

Облегченный вариант коптильни

Для упрощения конструкции можно выполнить агрегат иным способом.

Заменить коптильный шкаф может большая бочка. Внизу прорезается отверстие для трубы. Чуть выше дымохода предусматривают распорки для расположения миски с песком меньшего диаметра в качестве жироприемника. Сверху, на съемных шампурах, крепятся крюки либо устанавливается решетка. Емкость накрывают мешковиной и придавливают крышкой с гнетом.

Такой же функциональности можно добиться с помощью старого холодильника. Умельцы снимают с него внутреннюю пластиковую отделку и обшивают агрегат деревом. Устанавливают полочки, а над дымовым отверстием — жироприемник, при желании под ним выделяют место для электроплиты, чтобы подогревать дым в холодную погоду или организовать безопасное горячее копчение.

Топку необязательно выкладывать из кирпича. При незначительных объемах и отсутствии желания мастерить, можно вырыть яму по заданным размерам, постелить снизу и сверху по листу железа и прикрыть заслонкой.

Мобильная на основе компрессора

Прогресс не стоит на месте. Все чаще дымарню делают компактной, при этом не уступающей по функциональности стационарной. Для этого понадобится дымогенератор, сделанный из нагнетателя воздуха. При этом отпадает необходимость прокладывать длинный дымоход. В мобильном устройстве дым из сопла уже имеет необходимую для холодного копчения температуру.

Для начала коснемся принципа нагнетательного узла.

Физика эжекторной системы

Чтобы изготовление коптильни холодного копчения своими руками не казалось вам сложным занятием, вспомним физику старших классов

Если выражаться научным языком, то описываемый принцип основан на формуле Бернулли, согласно которой при сужении диаметра трубы создается пониженное давление и ускорение одной среды (в нашем случае — воздуха), это вызовет подхват в формируемый поток другой среды (дыма) и ее перенос от места всасывания.

Если проще — эжекция представляет собой процесс подсасывания чего-либо за счет кинетической энергии струи другого чего-либо.

Если излагать совсем доступно, то вспомним принцип действия краскопульта, в котором используются две трубки — одна меньшего диаметра, а другая — большего. Через большое сечение поступает краска, а через меньшее — нагнетаемый воздух. Из резервуара, благодаря возникающей разности давлений, вещества притягиваются (смешиваются) и попадают струей на окрашиваемую поверхность.

Эжекторная система с инжектором — одно и то же. Это струйные аппараты, и основным принципиальным отличием второго является способ подвода полезной среды в устройство. То есть в инжекторе, например, в автомобилях, полезной средой является топливо, а рабочей средой — воздух. В случае с дымогенератором полезной средой является дымовая смесь, рабочая среда — это среда, подающаяся в устройство смешивания быстро движущимся потоком, который, за счёт образовавшегося вакуума, захватывает дым и дальше доставляет его куда нужно.

В таких дымовых генераторах температура тления щепы 300−400 градусов Цельсия. Поэтому они вырабатывают намного меньше побочных продуктов горения, чем от прямого источника огня и выдают уже относительно очищенный дым.

Дымогенератор можно приобрести в собранном виде либо сделать самостоятельно.

Дымогенератор из подручных материалов

Существует множество конструкций агрегата. С верхним и нижним, внутренним и внешним узлом эжекции, с расширяющей емкостью для дополнительного охлаждения дыма и его очистки. Рассмотрим создание дымогенератора на примере двухкамерной конструкции с внешним эжектором.

Для установки понадобятся:

  • две трубы;
  • две полдюймовые трубки по 7−10 см каждая;
  • тройник;
  • соединительный угловой переход;
  • пара крышек под диаметр емкостей;
  • гайки.

Для камеры сгорания подойдут любая труба или квадратный профиль. Габариты могут быть разные: как сборная конструкция из трех жестяных банок, скрепленная хомутами, так и труба диаметром 10 см и высотой 50 см и больше.

Верхняя часть трубы закрывается съемной крышкой. На 3 см от нижнего края устанавливаем решетку, к примеру, дно банки с отверстиями. Из трубы такого же диаметра делаем чашу высотой 10−20 см, которая послужит сборником золы. Она должна герметично прилегать к камере и крепиться к ней по бокам либо болтами, либо защелками.

Непосредственно перед зольником сверлим отверстие диаметром 8 мм для розжига щепы, с обратной стороны чуть выше — отверстие под имеющуюся в наличии трубу (например, 3−4- или 0,5-дюймовую). Для удобства очистки лучше производить соединение с помощью гаек. Чтобы опилки и нагар из камеры не попадали внутрь сгона, на его конце крепится угловой соединитель.

Посередине переходника монтируется тройник, к нижней части которого прикручивается банка для сбора конденсата и смол. Второй конец соединяется с трубой такой же длины и диаметра, как камера сгорания. Она послужит охлаждающим и дополнительным очистительным узлом. На нее крепится крышка со встроенным эжекторным механизмом, герметичность в этом случае необязательна. Внутрь второй камеры можно дополнительно вставить пружину или другие препятствия для сбора смолянистых веществ.

В камеру сгорания сверху засыпается щепа, которая поджигается через запальное отверстие. Образуется дым, который поступает через переходник в камеру конденсации и выгоняется из нее с помощью созданного эжектором потока воздуха.

Устройство внешнего эжекторного узла

Теперь нужно сделать принудительный воздуховод. Вам потребуются:

  • вентилятор либо насос;
  • две трубки три четверти по 25 см и одна заглушка;
  • муфта;
  • трубка из цветного металла диаметром 6 мм;
  • садовый быстросъем со штуцером;
  • клей и герметик.

Посредине крышки высверливается отверстие под трубу ¾. В тройник с одной стороны вкручивается сопло, а с другой стороны — труба с заглушкой на конце. В ней просверливается отверстие под медную трубку диаметром около 6 мм и крепится штуцер для возможности подсоединения садового быстросъема. Глубина захода трубки в камеру зависит от множества параметров и вычисляется опытным путем, вплоть до захода ее в сгон. Тройник крепится к крышке с помощью муфты и гайки.

Читать еще:  Мастерская: Коптильня своими руками

К быстросъему приклеивают вентилятор улиточного типа либо насос от аквариума, желательно с регулировкой мощности или вольтметром.

Верхний сгон, установленный на конденсаторе, соединяется хомутом с камерой горения для придания жесткости всей конструкции.

Проверку эжектора и расположение медной трубки проводят с помощью бумаги. Включаем насос и пытаемся всасываемым потоком воздуха прилепить листок 10х10 к тройнику.

Такой агрегат легко перевозить и подсоединять не только к стационарной конструкции коптильного шкафа, но и к любой емкости, в том числе картонной коробке и каркасу, обмотанному пищевой пленкой.

Установка с верхним эжектором на самой коптильной камере считается менее эффективной. Дым, поднимающийся по камере вверх, задерживается слоем щепы, которая, в свою очередь, насыщается вредными примесями и конденсатом. «Обогащенная» древесина слипается и с трудом поступает на смену сгоревшей, а вредные вещества подвергаются повторной термической обработке. Не особо помогает и дверная пружина, вставленная внутрь камеры. Она сразу покрывается копотью и смолами, циркуляция дыма ослабевает.

При такой конструкции крышка с эжектором должна сидеть герметично, а резинки и войлок, ее создающие, со временем ослабевают. Воздух всегда стремится идти по пути наименьшего сопротивления. При отсутствии герметичности он будет естественным образом уменьшать тягу снизу, а соответственно, и дыма будет меньше.

Советы по созданию коптильни

Интенсивность работы установки при первом часе работы желательна максимальная. В последующем первая половина периода копчения должна проходить бесперебойно, в щадящем щепу и продукт режиме. Вторая фаза допускает перерыв и снижение температуры.

Целесообразно обшивать коптильный шкаф более дорогой вагонкой из лиственных пород, а снаружи можно обойтись и хвойной. Главное, во избежание окисления — никакого железа внутри, кроме головок саморезов!

Установка датчика температуры с наружным дисплеем и лампочки над дверцей значительно облегчат контроль над процессом копчения.

Правильная засолка полуфабриката и выбор древесины — залог успеха копчения. А дым сделает все остальное.

Мобильная коптильня холодного копчения своими руками

Мобильная коптильня холодного копчения для дачи своими руками

Решил рассказать и показать, как я сооружал коптильню для холодного копчения.

Как известно метод холодного копчения придуман достаточно давно, как консервация мяса и рыбы. При холодном копчении, продукты не поддаются термообработки и оставляют в своем составе массу полезных витаминов. Дубильные вещества уничтожают большую часть болезнетворных микробов, продукт отдает часть содержащейся в нем влаги. Все это позволяет сохранять продукт до полугода без холодильника.

Эта вышеперечисленная заумь ничего не стоит перед вкусовыми качествами сырокопченой колбасы или скажем селедки холодного копчения. Идею постройки агрегата я вынашивал давно, но все что-то мешало. А тут завис на даче и решил-таки сделать.

Принципиальная схема мне была известна давно. Первое — топка для генерации дыма. Второе – дымоход охлаждающий дым до 25 градусов. Третье – камера для копчения, оборудованная крюками, полками, решеткой снизу, термометром. Коптильни делятся на два вида: стационарные и переносные. В первом случае это архитектурный проект, топка кирпичная, дымоход вырыт в земле, шкаф из векового дуба, встроенный мангал, стол и скамейки для гужевания. Мне такой вариант по ряду причин не подходил, решил остановиться на переносной. Вытащил из угла пыльного, разложил, сделал дело и обратно в угол.

По максимуму хотел использовать все материалы, которые были в наличие. Купил только гибкий воздуховод диаметром 100 мм – 230 рублей и 3 м2 вагонки – 650 рублей. Итого 880 рублей. Доступа к сварке у меня не было, все собирал на клопы с буром и оконные саморезы, поэтому конструкция напоминает броневик времен гражданской войны. В наличие были профиля из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, разного профиля. Они и явились основным строительным материалом.

Основание, «башня» коптильни, размеры 1900х500х500.

Сетка в основании, на нее кладется мешковина для капающего жира.

Топка. Железный ящик с запирающейся дверкой и фланцем для дымохода.

Фланцы на топке и шкафу свернул из дюральки 0,8 мм. Все соединения требующие герметизации, собирал на силикатный герметик для каминов.

Все железо в сборе. Наверху штанга для подвешивания тушек, по бокам держатели для решеток – полок. С разгона сделал даже задвижку дымохода (слева сверху деревянная пумпочка), которую потом демонтировал. Об этом позже.

Обшиваем вагонкой, покрываем на два слоя лаком (только снаружи ясно дело). Дверь, термометр, шпингалет. Крыша из ламинированной фанеры 6 мм. Готово.

Эйфория от сделанного прошла быстро. В процессе построения, я особо не задумывался о производстве нормального дыма и поддержания его в течение долгого времени. А большие куски мяса должны непрерывно коптиться трое суток, а то и больше. По аналогии с горячим копчением я знал, что нужна щепа лиственных (а лучше плодовых) деревьев, которая тлеет и создает дым. Но когда я зарядил свою ракету и дал газу, выяснил пару неприятных моментов:

1. Заготовленная для горячего копчения щепа сухая и быстро сгорала в топке. Топка давала хороший дым, длинной дымохода добились нужной температуры дыма. Но следить за топкой и подбрасывать топливо надо постоянно! Трое суток днем и ночью! Да и расход близрастущих яблонь будет велик.

2. Нарубил щепы свежей – гореть не хочет. Опять танцы с бубном и от топки не отойдешь, грозит потухнуть.

3. Полез в интернеты и обалдел от обилия вариантов. Покупку охрененного дымогенератора с бортовым компьютером отмел сразу. Наиболее распространенная, самодельная модель из металлических труб разного диаметра требовала для изготовления сварки, коей как я раньше рассказывал у меня нет. Обычно просто рассказывали, что надо положить щепу, ветки, листья, мокрое сено сверху и поджечь. Все так просто. Но оно-же не горит.

Читать еще:  Мангал своими руками из металла (12 фото изготовления)

Печально побродив по интернету и почитав то и се, понял я следующее: топливо должно быть мелкое (опилки, щепки, веточки) и не сухое, гнилое приветствуется. Должна быть принудительная тяга в дымоходе не дающая топливу погаснуть. Тяга должна быть регулируемой, дабы поддерживать активное тление. При соблюдении сих условий, одной закладки топлива должно хватать на несколько часов работы, что позволит жить полноценной жизнью и даже урывками спать.

Сняв крышу, я демонтировал задвижку верхнего дымового отверстия (не знаю нужна ли она была вообще) и на ее место поставил обычный бытовой вентилятор, который устанавливают в вытяжки кухонь и санузлов. Так как температура дыма не должна быть более 30 градусов, я рассудил, что умереть он не должен. Для регулировки оборотов посадил вентилятор не на кнопку, а на Буш-егеровский диммер. Система заработала. Вентилятор создает разряжение в дымоходе и подсасывает свежий воздух в топку. В теории регулируя обороты и степень открытия крышки топки, можно добиться равномерного горения. Чего я и добился в течение двух часов. Для начала думаю не плохо, о чем и рапортую.

Вкуснейшие блюда даже в походе вместе с переносной коптильней холодного копчения!

Люди любят отдыхать на природе. Во всяком случае, в нашей стране. Это лес, поляна или берег водоёма, но чаще загородный участок.

Если человек приехал туда не только покопаться на грядках, но и отдохнуть, то он часто берёт с собой продукты. Обычно это салаты, бутерброды и чай.

Но бывает также, что хозяин приезжает туда на несколько часов и отдых планируется длительный. Тогда обычно захватывают что-нибудь мясное.

Если же дело происходит на берегу озера или другого водоёма, то большой улов обычно коптят. Для этого используют специальные коптильни. Их можно купить и в магазине, но цена готовых приборов высока, потому гораздо дешевле собирать коптильни своими руками.

Устройство переносной мини-коптильни холодного копчения

Основу коптильни составляет ёмкость, в которой и будет происходить копчение. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь толщиной 1,5—3 мм. Обычную сталь или другой чёрный металл использовать нежелательно, так как он быстро прогорает. Обязательной частью является крышка, которая плотно прилегает к ёмкости. В качестве основы могут быть использованы большая кастрюля, ведро, утятница или подобная посуда.

Фото 1. Вариант переносной коптильни для холодного копчения. Состоит из топки и камеры для копчения, соединенных дымоходом.

Состоит мини-коптильня из ёмкости для копчения, источника дыма, подставки под ёмкость и крышки. В самой коптильне должны иметься решётка для продуктов, поддон для стекания жира и стойка, к которой крепится решётка для мяса или рыбы.

На дно помещают опилки, щепки или стружку дерева необходимой породы, которые и дают дым.

Изготовление походной коптильни своими руками

Вариант размещения в палатке. Самый простой вариант коптильни — расположенный горизонтально цилиндр 45 см в длину и 30 см в диаметре. Здесь необходима плотно закрывающаяся крышка с заглушкой.

По диаметру ёмкости крепятся уголки, на которых будет стоять противень. На него кладут мясо или рыбу, а вниз насыпают опилки. Подобный вариант подойдёт и как обогреватель, тогда противень убирают и внутрь вместо опилок насыпают угли.

Коптильня-мангал. Основой для такого прибора является ящик длиной — 60 см, шириной — 40 см и высотой — 50 см.

Из металлических листов сваривают большие грани ящика, затем делают крышку с ручками и отверстием для дыма. После этого по внутренним сторонам ящика прикрепляют уголки на той высоте, на которой он и будет стоять, к ним крепят дно. Решётки, противни и подставки должны быть свободными, чтобы их можно было заменять и устанавливать по своему желанию или необходимости. Получившееся устройство является универсальным, оно подходит для копчения, запекания и жарки.

Поэтапная сборка

Простейшим вариантом для коптильни холодного копчения выступает стойка, огороженная полиэтиленовой плёнкой.

Выбирается ровный участок местности. Площадь может быть и небольшая — достаточно будет 1 кв. м. В каждом из углов этого квадрата вбивается деревянный кол длиной два метра. Если конструкция получилась устойчивой, то колья соединяют поперечинами и дополнительно рейками по диагонали.

Фото 2. Схема коптильни, изготовленной из полиэтиленовой плёнки (слева) и практическое воплощение устройства (справа).

На эти рейки развешивают рыбу или куски мяса так, чтобы они не соприкасались между собой. Плёнку натягивают до половины высоты, а на землю насыпают полведра углей, поверх укладывают свежую траву. После этого плёнку опускают до земли и делают мешок герметичным. При необходимости подкладывают новую траву.

Как сделать корпус коптильни

Можно соорудить корпус коптильни и из половины бочки следующим образом:

  1. Из пары труб сваривается уголок, к которому привариваются ещё две трубы, образующие букву «Т». Так же изготавливается вторая стойка. Обе соединяются перемычкой.
  2. На эти ножки устанавливается половина бочки и приваривается к ним.
  3. К краям бочки приваривается уголок.
  4. В случае если планируется использовать вторую половину в качестве крышки, то по прямоугольному периметру к ней так же нужно приварить уголок.
  5. На нижнюю половину можно прикрепить сетку, тогда устройство может быть использовано и для барбекю.
  6. В верхней половине проделываются отверстия, а из торца выводится труба.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector