1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как продлить жизнь старого плодового дерева

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.


Старый яблоневый сад

Омолаживающая обрезка деревьев

Первый этап – укорачиваем ствол

Первым делом следует укоротить центральный ствол. Если ваше дерево запущено, оно вырастает на большую высоту, иногда до 10 м. За таким деревом невозможно ухаживать, с него трудно снимать плоды, поэтому центральный проводник нужно обрезать на высоте 2,5-3 м. Срез нужно обработать садовым варом или краской. Если этого не сделать, рана начнет гнить, в стволе образуется дупло, и со временем дерево погибнет.

Второй этап – прореживаем крону

После этого нужно проредить крону. Визуально нарисуйте вокруг кроны окружность и обрежьте все, что выходит за эту воображаемую линию, а затем удалите побеги, направленные вниз, и побеги, растущие внутрь кроны. Из-за таких веток в гущу листвы не попадают воздух и солнечные лучи, и от этого плохо вызревает плоды. Кроме того, в загущенной кроне начинают развиваться болезни, а этого ни в коем случае нельзя допускать.

Форма кроны должна быть чашеобразной, чтобы за деревом было легче ухаживать. То есть оставлять нужно те ветки, которые близки к горизонтальному положению, а от тех, что растут вниз или вертикально, следует избавиться.

  • Садовые дорожки своими руками

Третий этап – укорачиваем ветви

Боковые скелетные ветви нужно укоротить до 2,5-3 м. Как только вы это сделаете, на них начнут расти сверчки – торчащие вверх побеги. Эти побеги, которые пойдут из пробудившихся почек, сразу начнут закрывать срезы. Сверчки тоже нужно будет весной проредить, а оставшиеся укоротить на 75-80 процентов, но именно из сверчков вам предстоит сформировать новую крону дерева, которая даст хороший урожай.

Обрезать сверчки нужно на внешнюю почку, тогда побег, который пойдет из нее, будет расти наружу. Если вы обрежете ветку на внутреннюю почку, новый побег будет направлен внутрь кроны, и вам придется его удалять.

От того, как вы сформируете крону дерева, зависит ваш будущий урожай.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ РАСТЕНИЙ

Деревья, у которых образовались большие дупла, почерневшая кора отделяется от ствола, сильно вымерзла крона или расколись стволы, удаляют из сада. Одиночное дерево спиливают на высоте 40-50 см от земли. Если же возле него плотно растут деревья и кустарники, то для их сохранения сначала спиливают скелетные ветви старого дерева (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол (как можно ниже). Затем избавляются от пня, проделав в нем сверлом максимально глубокие отверстия и засыпав туда порошок калийной селитры. Для отверстия глубиной 50 см и 5 см в диаметре необходимо около 200 г калийной селитры (не аммиачной – она слишком быстро разлагается!). Затем в отверстия заливают воду, размешивают палочкой и забивают туда пробку. Пень накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. За месяц селитра превратит пень в труху. На освободившемся месте высаживают новое растение.

После яблони нельзя сажать яблоню, а после сливы — сливу. На месте выкорчеванного плодового дерева разместите плодовое другого вида. Так, на месте яблони должны расти груша, слива или вишня.

Для удаления кустарника сначала срезают старые ветки, после этого окапывают вокруг корешки и вытягивают растение при помощи троса, привязанного к толстым корням. Оставшиеся в почве корневые побеги облепихи, терна, снежноягодника, бузины, ветлы и хеномелеса нужно регулярно пропалывать. Старые вьющиеся растения-лианы удаляют так же, как и кустарники.

Статья подготовлена по материалам журнала «Сад моей мечты»

Омолаживающая обрезка

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию — удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Дюймовочка», «Видная»). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Читать еще:  Изготовление шлакоблоков своими руками

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – «Молодежная», «Булатниковская», «Расторгуевская», «Память Еникеева», «Русинка»; сливы – «Утро», «Яичная синяя», «Синий дар», «Алексий»). Или в крону самобесплодного сорта, скажем «Скороплодной», привить сорт-опылитель – например, «Красный шар» или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы «Кубанская комета», «Путешественница», «Клеопатра», «Золотое руно»).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной («Фатеж»), розовой («Брянская розовая») или желтой («Чермашная»). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Фруктовый сад. © Laura Nolte

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10—12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12—15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1—2-летние приросты на 4—8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5—7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3—4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5—6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад!

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Этот способ – самый варварский и рискованный. Вероятность того, что дерево погибнет равна тому, что оно омолодится. Зато это самый быстрый способ обрезать дерево всего за один раз и омолодить старый сад.

Нужно обрезать главный проводник на высоте 3–4 метра от земли. Далее следует обрезать все остальные ветки как бы “треугольником”. То есть чем ниже к земле, тем длиннее должны быть ветки. Одновременно с этим нужно удалить все больные и сухие ветки. Также избавьтесь от веток, которые задевают другие ветки.

Садоводы не рекомендуют прибегать к такому способу. Это очень большой стресс для дерева. Но если вариантов нет – можете попробовать.

Другие способы омоложения деревьев

Существует еще несколько способов увеличить плодоносную способность фруктовых деревьев. Эти методы также базируются на срезании сухих ветвей, но являются более щадящими для деревьев.

Омолаживающая обрезка кроны

Важным этапом на пути к возрождению культуры является укорачивание многолетних ветвей. Процедуру начинают с периферии. Нижние экземпляры направляют вверх. Те, что находятся посредине, укорачивают в 2 раза. Они должны уходить в сторону, перпендикулярно стволу дерева. При этом основной побег должен быть чуть длиннее мелких разветвлений. Максимальная длина веток от 45 до 60 см в зависимости от вида фруктовой культуры.

Толстые побеги, расположенные внизу, желательно не трогать. Объемные раны ослабляют иммунитет растения и нередко приводят к его гибели.

Восстановление и формировка плодоносящих побегов

Старые деревья, у которых живая корневая система, способны приносить плоды. Для этого им делают омолаживающую обрезку традиционным способом. Старые скелетные ветви удаляют на боковой побег. У однолетних экземпляров оставляют внешнюю живую почку. Благодаря этому повышается урожайность фруктовой культуры. Далее выполняют дополнительные мероприятия, используя различные подпорки.

Читать еще:  Одним ударом молотка. Как ровно разделить кирпич

В первых числах июня молодые ветви первого и второго яруса наклоняют вниз и привязывают к главному стволу растения. Боковые ветки закрепляют к подпоркам так, чтобы они вытянулись в горизонтальное положение.

Годичные элементы не желательно коротко стричь. Иначе крона быстро загустеет и задержит процесс плодоношения.

Процедура омоложения при низкой температуре

Каждый садовод старается окультурить свои владения щадящим для растений образом. Наилучшее решение — провести омолаживающую обрезку старых деревьев зимой по традиционной схеме. Процедуру проводят при температуре -5°C, если долго стоит относительно теплая погода. В этот период деревья находятся в спящем состоянии. Все его процессы замедленны, поэтому растение легко перенесет процедуру.

Зимняя омолаживающая обрезка подходит для таких морозостойких культур:

  • яблоня;
  • груша;
  • слива;
  • абрикос;
  • вишня;
  • айва.

Прежде чем приступить к работам, садоводы анализируют прогноз погоды на неделю. Если ожидаются перепады температуры, лучше обрезку отложить.

При оптимальных условиях готовят инструменты:

  • секатор;
  • ножовку (мелкозубчатую);
  • сучкорез.

После внимательного осмотра культуры приступают к делу. Сначала удаляют больные побеги. Затем, те, которые растут возле основания ствола. Далее переходят к омолаживанию и прореживанию кроны. А также срезают ветви, направленные внутрь дерева. Крупные срезы обрабатывают масляной краской белого цвета.

Обнаруженные на культуре кладки насекомых-вредителей, нужно сразу снимать.

Весенняя омолаживающая обрезка деревьев

Если дерево долгое время не приносит плодов, его убирают с участка либо дают новую жизнь. Безусловно, срубить растение — это последнее дело. Почему бы не побороться за него? В благодарность оно принесет обильный урожай.

Для достижения цели проводят омолаживающую чистку деревьев. Весной ее начинают до активного движения сока. Подходящая температура — около 5°C мороза. Первым делом, аккуратно удаляют поврежденные и больные экземпляры. Далее очищают густую крону и спиливают побеги, которые нарушают скелетную структуру растения. Не забывают укоротить однолетние приростки.

Особое внимание уделяют почкам, чтобы случайно не задеть их острым лезвием. Процедуру выполняют секатором. Его выставляют с противоположной стороны ветви под углом примерно 45°. Лезвие располагают чуть выше основания почки. Оптимальное расстояние — 2 мм.

При полном удалении побега, на культуре оставляют кольцо без сучков. Толстые экземпляры сначала надрезают с тыльной стороны, а затем, верхней.

Снижение кроны дерева

У старых плодовых деревьев основа омолаживающей обрезки — снижение кроны!

Сначала необходимо провести снижение высоты деревьев, это увеличит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее удобной для сбора плодов, повысить их качество.

Как провести снижение кроны. Необходимо выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для солнечных лучей.

Вырезают вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Срезать необходимо также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они располагались по бокам, а не снизу маточных сучьев.

Обрезка старых деревьев

Для того, чтобы спасти дерево, нормализовать его жизненные функции, следует провести целый комплекс процедур по обрезке кроны. Такую обрезка невозможно реализовать за один год. Для этого нужно пару лет. И не только за внушительный объем работ, но и за то, что существенное количество ран, в большинстве ситуаций “тяжелых”, нанесенных одновременно, может спровоцировать у дерева нечто вроде “шока” и оно, не вынеся этого, может погибнуть.

Спасти соответствующей обрезкой можно юное, не старое дерево, включая в стадии полного плодоношения с растущей урожайностью. Однако старые деревья — безнадежные. У юных деревьев, где объем этих процессов меньше, можно управиться за 2–3 года. А у деревьев более старшего возраста эти мероприятия могут растянуться на 4–5 лет.

Именно поэтому предложенный тут временной расклад имеет условный характер и его можно корректировать исходя из конкретных обстоятельств. Эти мероприятия следует выполнять со 2‑ой половины февраля до начала разбухания почек.

В первую весну

Прежде всего удаляют у основы (“на кольцо”) всю молодь на штамбе, корневой шейке, корнях вплотную до их периферии. Корневую поросль недостаточно сокращать над землей и так оставить, поскольку в таком случае она восстановит рост. Чтобы этого избежать, ее необходимо откапывать и срезать у основания.

Профессиональные садоводы поступают проще: срезав над землёй, накрывают ведром вверх дном. Свежие побеги от этого гибнут. А порослевые побеги, которые пронзают крону, лучше удалять частями и аккуратно выпутывать, чтобы не поломать требуемых ветвей.

Все ветви, падающие до земли, сокращают на высоте 60–80 сантиметров от почвы, переводя на верхнее или мощное боковое ответвление, удачно направленное, либо на почку, букетную веточку, либо, в крайнем случае, на жировик, рекомендуется менее сильный, укоротив его до 40–50 сантиметров.

Вырезают на кольцо все высохшие, поломанные, поврежденные ветки (механически, вредителями, заболеваниями), которые сплетаются, трутся, часть жировиков, что наиболее загущают крону, отвесных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых либо чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Однако при всем этом нельзя упускать из вида, что за одну весну самое большее допустимое количество удаленных крупных веток в кроне не должно превосходить 25% от их общего числа, а обрастающих — 50–60%.

На вторую весну

Начинают уменьшать крону. У больших деревьев (8–9 метров) ее снижают за 2–3 года по 1,5–2,5 метра в год (для дерева станет легче, если по 1,5–2 метра в год). И не больше 3‑х толстых ветвей на год (в том числе центральный проводник). Прежде всего из верхних удаляют мощные и плохо расположенные (которые в особенности мешают, затеняют).

Оставшиеся загущающие, которые мешают, крупные ветки будут удаляться по 2–3 спустя каждые 2 года. А пока же их просто укорачивают с переводом на выигрышно расположенное в пространстве ответвление теснее к основанию ветви. Предпочтительнее горизонтальное, даже слегка нагнутое.

А каждые 2 года их по 2–3 вырезают на кольцо либо вместе с очередным куском центрального проводника.

Читать еще:  Простой онлайн источник бесперебойного питания (ИБП) (схема)

Следует отметить, что если исправлению подлежит запущенная крона молодого дерева, необходимо упомянуть, что снижать крону раньше вступления дерева в плодоношение не желательно. На верхней стороне сохраненных скелетных ветвей удаляют все ветки и побеги, чтобы они не стимулировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только побочные, хорошо наклонены. После этого сходным же образом обрезают находящиеся на них обрастающие и полускелетные ветки (не все сразу, а сначала — какие самые крупные завышают крону).

Однако, когда в запущенной кроне нижние ветки остались только на высоте 4–6 метров (ибо ниже размещены отмерли), ее уменьшение является мало обнадеживающим. Надежнее ее срезать на высоте 90–100 сантиметров и из побегов, которые образуются следующей весной, заново начать образование кроны, как у саженца.

Также, кроме главного побега и того, что под скелетную ветвь, необходимо было оставить еще несколько побегов, равномерно расположенных кругом среза для лучшего заживления раны. А для того, чтобы они не конкурировали с главным побегом, то их прищипывают 2–3 раза за лето спустя 2–3 недели при достижении ими 20–30 сантиметров.

Следующей весной их укорачивают до 20–25 сантиметров. Из оставленных зеленых побегов сохраняют по одному. их также прищипывают. И так вплотную до заживления среза. После чего их удаляют, а главный побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, по образу саженца и молодого дерева.

Для ликвидации загущения и повышения светового режима в кроне, ее и дальше продолжают прореживать. Не перестают удалять те же категории ветвей, что начали вырезать в первую весну, включая и очень мощные в верхней зоне кроны, которые грубо не соблюдают подчиненность и берут на себя главную дозу питания за счет других, наиболее важных и расположенных ниже, которые вдобавок еще и плохо плодоносят. Конечно, очень сильные можно еще обрезать на перевод на наиболее слабую ветку.

Следует принимать во внимание, что устранению на кольцо подлежат не лишь те скелетные и полускелетные ветки, которые завышают крону, однако и те, которые превышают их число, необходимое согласно свойствам данного типа кроны, загущают нужные интервалы или растут под острыми углами. Однако поскольку удалять больше 3‑х толстых ветвей на год не следует, значит их переводят на слабее отклонение, близкое к горизонтальному и к основанию ветки.

На третью весну

После 1‑ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1‑ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.

Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.

Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1‑го порядка, а на них — скелетные ветки 2‑го порядка, на всех них — обрастающие и полускелетные веточки.

В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), — удаляют.

На 4–5‑й годы

При установлении оптимальной высоты дерева в различных странах существует понятие “мера результативности” габаритов кроны. Американские исследователи за такую меру считают высоту дерева 3,5 метров; в Англии — 3,2 метров; Голландии — 2,25 метров.

В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4–4,5 метра, а на слаборослых 2–2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2–2,5 метра и 1–1,5 метра.

А при междурядьях 5 метров кроны деревьев на сеянцевых подвоях желательно снижать до 3–3,5 метров, на карликовых — до 1,8–2 метров. Это максимально оптимизирует световой режим в кроне, способствует росту размеров листьев, содержания в них хлорофилла, силы и продуктивности фотосинтеза, повышению качества плодов, увеличению эффективности труда, облегчая ее во многих трудозатратных процессах в саду.

Вот почему в такой период продолжают,

  • во-первых: работы по уменьшению крон, помня, что более чем на 1,5–2,5 метра в год снижать их не следует;
  • во-вторых: прореживать, освещать крону, удаляя непригодные, лишние ветви и те, которые показаны в пункте “На вторую весну” этой статьи, соблюдая при этом параметров и должных интервалов в кроне;
  • в‑третьих: лишь после того, как будет окончательно сокращена крона и удалены все ненужные ветки, в том числе скелетные (пропорционально с параметрами этого формирования), приступают к омоложению сохраненных скелетных ветвей 1‑ого, затем 2‑го порядков, а на них — обрастающих и полускелетных веточек.

Омолаживать можно не больше 3‑х ветвей на год с толщиной среза не больше десяти сантиметров. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

По окончании омоложения ветвей на сохраненных частях плодухи удаляют и остальные сложные плодовые формирования, старше 6 лет. В местах, где необходимо быть плодовым веточкам, однако младших нет, старую плодуху не удаляют при основе, а сокращают на сучок в 2–5 сантиметров. А 4–6‑летние плодушки прореживают примерно через 10–20 сантиметров (у косточковых — 15 сантиметров), а оставленные омолаживают, срезая 1/3–1/2 их ветвлений (над наиболее развитой почкой ближе к началу).

В будущие годы весной таким же образом омолаживают новые скелетные ветви со всеми находящимися на них ветками остальных порядков и плодовых формирований.

Омолаживать более двух-трех крупных веток на год не следует.

Напоминаем: в течение омоложения следует осуществлять все требования данной технологии. Если же “омолаживать”, как взбредет в голову, — сложностей в саду можно лишь приумножить.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector