Как я строил свой инкубатор

Как я строил свой инкубатор

Как я строил свой инкубатор

Долог и нелегок путь человека, решившего построить, что-то своими руками. Наконец дошло время и до инкубатора. Помню, еще в детстве отец мечтал построить такое чудо, были попытки, и даже был выводок гусят, а вот с цыплятами не повезло. Прошли годы, отца не стало.… Пришел мой черед воплотить его мечты в жизнь.

Сегодня я уже точно знаю, какие ошибки нами были совершены тогда, каковы условия для успешной инкубации. Благо есть Интернет, а в те далекие годы информации было очень мало, все делалось путем проб и ошибок.

Прежде чем приступить к выбору схемы, припомнил моменты, как мы боролись с перегревом, который был инертный, ибо инкубатор грелся после отключения по инерции. От того ручку настройки постоянно крутили, то в плюс, то в минус.

Всем хороши цифровые терморегуляторы, но этого недостатка им не избежать. Потому как режим инкубации происходи путем включения и отключения нагревателя.

А ведь птица не вскакивает постоянно с гнезда. Значит, для нормальной инкубации быть ближе к природе необходимость. Следовательно, должен соблюдаться баланс. Ведь если посмотреть баланс есть во всем. И нарушая его, ничего хорошего не произойдет.

Значит, нужна схема, которая обеспечит плавную регулировку и нагрев, поддерживая заданную температуру. И такая схема есть!

После сборки схемы были сомнения, а работоспособно ли все это, а может зря решил с цифрового перейти на аналоговый режим? Однако, уже при самой инкубации обнаружил, что это чудо, а не схема:

1. Доступность элементов схемы.
Наверное труднее всего было найти германиевый диод Д7 выполняющий роль термодатчика, причем подходит с любой буквой. Уж больно старый, давно не выпускают. Кремневые не подходят однозначно. Можно использовать переход германиевых транзисторов типа: МП-40, МП-41, МП-42, МП-38 подойдут и более мощные. Вполне работоспособно.

Кстати, в новом, большом инкубаторе, который собираюсь строить, хочу заменить составной аналог однопереходного транзистора VT1-VT2, одним транзистором КТ117 . Это еще больше упростит схему.

Тиристор КУ202 подойдет с любой буквой, обязательно крепить на радиатор. Можно установить КУ221, однако они имею разные корпуса, что надо учитывать при изготовлении печатной платы.

Стабилитроны VD6, VD7, VD8- заменил на Д814А так как их в старых платах в избытке. Стабилитроны VD6, VD7 можно заменить одним стабилитроном с напряжением стабилизации 16 Вольт, например КС216Ж.

В качестве диодного моста применил диодную сборку КЦ 402 в принципе не столь существенно при такой нагрузке.

Резистор R1-24кОм. рекомендуют на рассеиваемую мощность не менее 4 Вт. мне хватило 2 Вт. Хотя он немного и почернел.

Транзистор VT1 можно заменить на КТ-501, КТ-3107, ,КТ-209, КТ502; транзистор VT2 и VT3- на КТ-503, КТ-3102, КТ-611. Чувствительность термодатчика сильно зависит от коэффициента усиления по току β=60-100 транзистора VT3. чем больше коэффициент, тем больше чувствительность, а следовательно и точность поддержания температуры.

В качестве диода VD5- можно использовать практический любой кремневый диод средней мощности. Типа КД 209 и т д, ну или Д226 на худой конец. Толстый конец)))) .. «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» (И.С. Тургенев) И здесь пошлость, все от воспитания)))))

Конденсатор С1 имеет очень важное значение потому подберите хороший «кондер» К71-5 или МБМ, 0.1мкФ вольт эдак на 160.

2. Чувствуешь удовольствие в точности регулировки заданной температуры. Особо хочу отметить необходимость качественного регулятора (резистора R6- 100 кОм.) Это позволит наслаждаться плавной настройкой температуры. Да, еще в качестве ручки используйте набалдашник с большим диаметром, чем больше, тем плавне регулировка температуры.

3. Совершенно неприхотлива к броскам напряжения. Точность поддержания заданной температуры в пределах ± 0,1°C.

Стабилитрон VD8 необходим для стабилизации работы составного транзистора VT1-VT2. Если им пренебречь, то точность поддержания температуры будет плавать в очень широких пределах ±2°C. Что конечно не есть «гуд».

4. Схема очень проста в настройке. Резистор R3 определяет напряжение открывания VT1-VT2 иногда приходиться подбирать, лучше на время установить построечный на 20кОм, стабилитрон VD8 также на время настройки отключают. Добившись устойчивой работы, схему восстанавливают, построечный резистор заменяют постоянным. Так же возможно продеться настроить резистор R2. Хотя схема работать начинает и без настройки, все от «вкуса» и желания..

5. Экономична до безумия. В рабочем состоянии потребляет около 11 Вт. И это при закладке 100 яиц.

6.Надежна и неприхотлива.

Инкубатор практически без перерыва проработал с марта месяца по август, включительно. Первые 2 выводка постоянно смотрел температуру и. т. д. , другими словами не доверял технике. Но уже потом, вспоминал об инкубаторе, только доливая воду, и когда появлялись на свет цыплята. Ито порой вспоминал, когда начинался страшный писк. Смотрю, а они уже бегают в выводном лотке, вывалившись из лотков инкубационных. За несколько месяцев инкубации ни разу не попадались «задохлики», выводок крепкий, не было гибели цыплят и в процессе выращивания. Секрет оказался прост, при такой схеме не требуется регулирование воздуха в инкубационную камеру. Отверстия подачи воздуха открыты постоянно. Много воздуха для птицы плохо не бывает! Ведь схема поддерживает баланс температуры и воздуха (микроклимат). Хотя, когда выключили свет, пришлось закрыть все отверстия, температура за 3 часа упала только на 2,1 градуса. Но это отдельная тема. В качестве нагревательного элемента использовал 1 лампочку на 100 Вт. Для обогрева 100 яиц этого достаточно с лихвой. Тем более горит она еле-еле (зависит от заданной температуры).

В момент включения инкубатора лампочка (нагреватель) EL1 горит во весь накал. По мере повышения температуры в инкубационной камере, накал EL1(лампочки) уменьшается. И при достижении заданной температуры, устанавливается баланс температуры, поступающего и отходящего воздуха. Инкубатор входит в рабочий режим.

Если температура в инкубаторе понижается, например вы открыли дверцу инкубатора. Сопротивление диода VD9 увеличивается, транзистор VT3 закрывается и не оказывает никакого влияния на VT1-VT2. При этом начале каждого полупериода напряжения сети тиристор открывается. Лампочка EL1(нагреватель) горит ярко.

В случае повышения температуры в инкубаторе термодатчик VD9 теряет свое сопротивление тем больше чем выше температура, тем самым открывая транзистор VT3 который шунтирует конденсатор С1- 01мкФ.

Конденсатор станет, заряжается значительно дольше, что в свою очередь задержит включение аналога однопереходного транзистора VT1, VT2. Соответственно управляемый им тиристор VS1 будет открываться значительно реже, а следовательно лампа (нагреватель) TL1 будет гореть не в полный накал или совсем погаснет.

Когда температура в инкубационной камере будет постоянной (рабочей), которую вы установили резистором R6. транзистор VT3 откроется почти полностью, уменьшая нагрев в камере. Тем самым, достигая баланса заданной температуры, входящего и выходящего воздуха, отдавая ровно столько тепла, сколько уходит через вентиляционные отверстия. Причем такое состояние баланса в закрытой инкубационной камере может держаться сколько угодно.

Влажность в инкубаторе поддерживал с помощью ванночек с водой. Причем для увеличения влажности до 75% ванночками устилал всю площадь пола. Воду доливал через день-два. Для контроля влажности применил электронный гигрометр (погодная метеостанция). А для контроля температуры использовал электронный медицинский термометр, у которого датчик (наконечник) вырезал и на длинных проводниках вывел и скрепил вместе с датчиком температуры диодом VD9. Таким образом, была обеспечена синхронность регулятора температуры и термометра. Хотя вначале использовал для контроля температур в разных точках инкубационной камеры очень точные ртутные термометры, образца 1969 года, (СССР рулит) которые остались от отца. Для настройки они замечательные, а для работы нет, очень плохо видно ртутный столбик. Хотя более точных термометров я не видел. Купил несколько современных термометров, смеялся до упада. Разница в температуре до 10 градусов)))причем в одном месте, термометры одного производителя, на вид одинаковые))). Им вообще кто то калибровку шкалы делает или все на потоке стоит?)))) В общем маде ин РАША!)) Не стану называть производителя….. выкинул их к едрёне фене.

Так же добавил таймер на 60 минут для поворота лотков. Для равномерности нагрева яиц воздух в инкубаторе перемешивается обычным куллером (от блока питания компьютера). Установлен на полу. Питание подключил от схемы таймера. Причем куллер тянет воздух, от лампочки ударяя потоком в угол стены и двери.

Данная схема отличается простотой и высокой надёжностью.

Двигатель поворота лотков включается каждые 60 минут и поворачивает все лотки на 90 градусов, то в одну сторону, то в другую.
На транзисторах Т1-кт315 и Т2-кт315 собран триггер, состояние которого зависит от того, какой из герконов В1 или В2 замкнут или в каком из положений находятся лотки с яйцами. В качестве выключателей В1-В2 использовал герконы. Переключение герконов происходит при помощи магнитов закрепленных на лотке.

Когда лоток с магнитом поворачивается в право, магнит включает геркон В1 , привод останавливается, а через 60 минут, снова включается для движения в противоположном направлении, пока магнит расположенный с другой стороны лотка не достигнет геркона В2. Через 60 минут процесс повторяется.
Включением реле Р1, изменяется направление вращения двигателя контакты К1.2-К1.3
Контакты реле Р1 , К1.1 переключают схему в ждущий режим.
Реле времени собрано на микросхеме К176ИЕ5, транзисторе Т4 –КТ815 и реле Р2. Конденсатор С7-0,22мкф обеспечивает время выдержки 60 минут. Сброс счётчика реле времени происходит, когда срабатывает один из концевых выключателей и переключает состояние триггера для начала нового отсчёта, через цепочку Д1 С2 во время установки лотков в одно из устойчивых положений.

Спустя 60 минут реле времени открывает транзистор Т4 который в свою очередь вызывает срабатывание реле Р2, которое и своими контактами К2.1 подают напряжение на электродвигатель поворота лотков. Так и происходит периодический поворот лотков.
Транзисторы: Т1.Т2 -КТ315, ТЗ,Т4,-КТ815,
Микросхемы: К176ИЕ5, КРЕН8А
Диоды: Д1-КС156, Д2-Д809,
Герконы – от сигнализации, которые устанавливаются на дверях. Можно заменить концевыми выключателями. Тогда магниты не нужны.
Резисторы: R1, R2, R7, — З ком; RЗ,R4,R9,-27 ком;R5,Rб, -15ком; R8-2,2мом; R10-120ком, R11-1ком; R12, -220ом;
Конденсаторы: С1-200,0мкф на 16в; С2-0,01мкф; С7-0,22мкф,
Электромагнитные реле: Р1,Р2-Реле РС9 или любые на 12в.
Двигатель М- 12 вольт от старого видеомагнитофона с редуктором .

Надо сказать, что вначале лоток поворачивался при помощи шнура, но мне не понравилось, так как лоток резко опрокидывался на другую сторону. Потому система поворота была переделана на редукторную, с использованием частей приемника кассеты старого видеомагнитофона.
ТР1-Трансформатор силовой малой мощности понижающий на 12-15в и ток 0,5 — 1А.
Диодный мост в моем случае собран на диодах кд226 –ну что было под руками.

В настройке схема не нуждается, ну разве, что подбором С7- можно изменить время ожидания до следующего поворота.

Дальше, когда выкрою свободную минутку,опишу как строил корпус.

Как изготовить инкубатор для яиц дома

Инкубатор — важный инструмент для фермера, у которого как большое, так и миниатюрное хозяйство. Современные устройства стоят достаточно дорого, поэтому владельцам хозяйств приходится придумывать конструкции, которые можно соорудить самостоятельно.

Сделать инкубатор самостоятельно не составит большого труда. Можно выбрать нетрудную конструкцию, которая не потребует большого количества материалов, за счет чего не ударит по карману.

Виды инкубаторов

Устройства делятся на следующие виды:

Главные различия кроются в количестве яиц в лотке, степени автоматизации контроля и размерах устройства. Первый вид рассчитан на выведение цыплят в инкубаторе в количестве 30–150 птенцов, второй — до 1000, третий — тысячи или сотни тысяч.

Технологичные инкубаторы для цыплят снабжаются автоматическими контроллерами температуры и влажности, вентиляцией, поворотными лотками, газоанализаторами и датчиками на яйцах. Габариты начинаются на уровне коробок бытовой техники, а заканчиваются помещениями размером с двухэтажный дом.

Инкубатор своими руками

Для начала определяют место, а затем размеры будущего изделия. С этой целью рассмотрим базовое строение домашнего инкубатора для яиц. Он представляет собой ящик, содержащий следующие компоненты:

• на дне расположена посуда с водой , регулирующая влажность;
• лоток с яйцами закреплён на расстоянии 15 см от нижней части;
• в середине размещаются датчики ;
• источник тепла , которым может быть лампа накаливания или нагревательный контур, закрепляется на расстоянии 20–25 см от яиц под верхним ярусом;
• на дне и крышке вырезаются отверстия для создания проветривания .

Это не единственный способ компоновки элементов самодельного инкубатора. Источник тепла может располагаться как внизу, так и сверху или вовсе быть выведен в отдельную камеру. Далее необходимо составить подобный чертёж.

Искусственное высиживание

Повышение температуры на 1–2 градуса убьёт зародыш. Излишнее проветривание высушит скорлупу, которая, затвердев, помешает вылуплению. Яйца уток, перепелов, гусей имеют собственные условиями инкубации.

Плюсы и минусы самодельных инкубаторов

Первый плюс — это возможность собрать инструмент произвольных размеров, рассчитанный на количество яиц от десятков до тысяч. Второй плюс — его создание может быть ощутимо выгоднее, если в сарае завалялись такие вещи, как: датчики, регуляторы и разные стройматериалы.

Изготовление потребует множества расходников (утеплители, рейки, герметики, винты, болты, шайбы, трубки, кабели и т. д.). Поэтому итоговая цена может взлететь до заводского изделия. Например, стоимость инкубаторов для вывода цыплят, рассчитанных на количество яиц от 2 до 80 штук находится в диапазоне 1800–2200 р.

Собственноручно изготовленный аппарат нуждается в доработках: найти правильное положение ламп и вентиляторов, чтобы пространство прогревалось равномерно; определить количество воды в ваннах для поддержания строго обозначенной нормы влажности; проветривание не должно приводить к неконтролируемым скачкам температуры. На калибровку самодельного инкубатора может уйти много времени.

Последний минус — это риск возникновения пожаров. Кустарным методом, наспех созданные устройства могут давать сбои, а это часто служит причиной для возгорания. Поэтому выводить цыплят стоит с большой осторожностью.

Какие инкубаторы можно сделать дома

В домашних условиях доступны различные варианты создания устройства. В сети чаще других встречаются описания следующих инкубаторов:

• картонных ;
• деревянных или из фанеры ;
• пенопластовых ;
• из старых холодильников .

Какой бы инкубатор ни был выбран для изготовления, существуют проблемы, с которыми стоит ознакомиться:

• маленькие отверстия не дают достаточного проветривания, большие — не держат уровень влажности и приводят к температурным скачкам. Необходимо искать собственный баланс для конкретного устройства. Помочь в этом могут отверстия с регулируемым размером;
• низкая температура исправляется изоляцией, а не добавлением нагревательных элементов;
• влажность выдувается в щели быстрее тепла. Правильный способ её сохранения — герметизация;
• нужна достаточная вентиляция, чтобы яйца не «задохнулись»;
• неверное расположение элементов: близкий к лотку нагреватель или установка недостаточного их числа для равномерного прогрева всего объёма, из-за чего в разных частях температурные режимы отличаются; воздушные потоки, дующие прямо на яйца и иссушающие их; неправильное размещение датчиков тепла и влажности;
• гигиена внутреннего пространства.

Из картона

Рассмотрим устройство простого инкубатора из коробки, который рассчитан на 100 яиц. Это самый простой и дешёвый вариант.

• любая картонная коробка. От телевизора или холодильника (обрезать пополам). Примерный размер 50x50x50 см;
• 4 лампы накаливания мощностью 40 ватт;
• 4 патрона;
• 2–3 метра электрического кабеля;
• вентилятор с низкими оборотами;
• регулятор напряжения;
• датчик температуры;
• определитель влажности;
• доски, винты, прочие расходные материалы;
• оценочная стоимость: 600 р., плюс 700–900 р. (термометр, гигрометр, регулятор напряжения).

Пошаговая инструкция

1. Корпус . Снаружи коробку следует обклеить с целью удержания влажности и тепла. Крышка уплотняется пенополистиролом. Для вентиляции проделывают 5 симметричных относительно центра крышки отверстий размером около 20 мм.
2. Нижняя часть . На дне располагают лампы, соединённые параллельно, чтобы сгорание одной не приводило к выключению других. Там же размещён вентилятор, который выполняет функцию миксера, распределяющего нагретый воздух равномерно по объёму. Поэтому частота вращения должна быть низкой (менее 1000 оборотов), а лопасти — прямыми. Также внизу ставятся ёмкости с водой и прибор измерения влажности, в днище проделываются четыре 20 мм отверстия для всасывания свежего воздуха.
3. Средняя часть . На высоте в около 25 см устанавливают лоток для яиц. Держатели могут быть сделаны как в виде реек, приклеенных по контуру коробки, так и опорных балок в углах. Сбоку в коробке можно вырезать дверцу, чтобы менять воду и вручную переворачивать инкубационные яйца. Сюда же, в район лотка, проводятся датчики измерения температуры с влажностью.
4. Лоток для инкубатора . Сколачивается из реек по размеру коробки. Важно, чтобы он плотно прилегал к краям и был перетянут мелкой сеткой, не позволяющей цыплятам провалиться после вылупления. Они маленькие, легко пролезают в щели или зазоры, а внизу — ванны с водой, в которых можно утонуть.
5. Механизм поворота . Использовать можно любую систему. Бюджетный вариант — вручную. Также можно сделать роликовый механизм для протягивания сетки под яйцами или наклонный на центральной оси (придётся переделать лоток и крепление в корпусе). Ещё одним любопытным способом поворота является проволочная ячеистая конструкция, по размерам лотка, но с одной уменьшенной стороной. Это создаёт запас хода, благодаря которому можно провернуть яйца, двигая полученную сетку.
6. Электрика . Для контроля тепла используется регулятор напряжения, связанный с датчиком температуры, висящим в центре над лотком, и лампами. Сам инкубатор ставят на платформу, дающую зазор с полом, чтобы свежий воздух мог свободно проникать внутрь.

Конструкция простая. Нефиксированное положение нижних элементов позволяет тончайшим образом регулировать распределение тепла по объёму коробки. Минусом картонного инкубатора является быстрая потеря тепла в то время, как нагреватели выключены. Также не стоит забывать о цене, ибо с нуля даже картонный вариант обойдётся в 1300 р.

Из пенопласта

Инкубаторы из пенополистирола сочетают в себе удобство, практичность и умеренную стоимость. Поэтому они чаще других находят применение у фермеров. Рассмотрим изготовление на примере инкубатора, рассчитанного на

• термоконтейнер из пенопласта объёмом 10 л, с толщиной стенки 3 см;
• вентилятор на 12 вольт;
• блок питания от компьютера;
• терморегулятор;
• гигрометр с датчиком;
• патрон, лампа на 40 вт
• оценочная стоимость: 1400 р.

Пошаговая инструкция

1. Корпус . Если требуется инкубатор нестандартных размеров, его можно склеить из листов пенопласта. Используется при этом подходящий клей, герметик или винты с шайбами. При этом следует изучить техники складывания коробок, чтобы получить в итоге изолированный прочный контейнер.
2. Нижняя часть . Вентилятор с патроном для лампы накаливания помещаются в трубу. Некоторые считают, что прямые лучи света вредят инкубационным яйцам, поэтому экранируют их чем-то металлическим, хорошо проводящим тепло. Конструкция нагревания крепится внизу к боковине контейнера большими болтами и шайбами, а кабель выводится через небольшое отверстие в стенке. Здесь же будет установлена ванна с водой.
3. В стенке под трубой проделывается отверстие , которое накрывается кабельной заглушкой или горлышком бутылки, чтобы можно было регулировать поступление свежего воздуха .
4. Средняя часть . Внутри бокса приклеиваются деревянные рейки по контуру, которые будут служить опорой для лотка.
5. Лоток . Должен состоять из жёсткой основы, поверх которой кладётся мелкая сетка, легко пропускающая воздушные потоки. После чего подводятся концы датчиков, примерно в середину лотка.
6. Верхняя часть . В крышке проделывается квадратное обзорное окно, в которое вклеивается оргстекло, а также сверлят два небольших отверстия для проветривания.
7. Электрика . Последним шагом можно организовать панель управления, протянуть все кабели удобным образом, обрезать или смотать их, соединить элементы, вывести дисплеи датчиков.

Основной минус инкубатора из пенопласта — поры материала забиваются грязью, поэтому на его поверхности размножаются бактерии. Отмыть грязь практически невозможно. Поэтому с каждой последующей инкубацией процент вылупления может уменьшаться, а риск заражения птенцов увеличиваться.

Из холодильника

Работа с железными материалами требует большего мастерства, нежели картон или пенопласт, а также строительных инструментов. Корпус холодильника позволяет проектировать инкубаторы разных конструкций. Двухкамерные (нагрев холодного воздуха происходит в морозильном отсеке и поступает в основной), с автоматическими лотками, таймерами, компьютерным контролем и т. д.

Не имеет смысла делать маленькое устройство на 150 яиц, когда такой инкубатор можно соорудить из пенопласта или фанеры. Холодильники используют для 1–2 тысяч яиц с автоматизированным управлением параметров. Такой агрегат будет стоить значительно дороже.

Поэтому человеку, не занимавшемуся изготовлением инкубаторов, надёжнее будет купить готовый фермерский вариант или сделать его на заказ.

Посмотрим на инкубатор из холодильника для 1300 яиц.

Сверху находится панель со встроенными дисплеями датчиков, кнопками и полностью автоматизированной системой контроля среды внутри . Например, он умеет экстренно сбрасывать тепло или влажность при их превышениях. Инкубатору требуется 300-600 Ватт для работы.

Внутри расположены два вентилятора для равномерной циркуляции воздуха . Справа снизу находятся клапаны для продувки , способствующие экстренной регуляции. Также присутствуют симметрично расположенные ванны с водой . Их две, потому что влажный воздух тяжелее обычного, он стремится осесть.

Объём холодильника большой, поэтому влажный воздух не добирается до верхних ярусов при расположении воды только внизу. Также выведен отдельный датчик , задача которого измерять температуру на поверхности яиц в инкубаторе. После 12 дня появляется эмбрион, который сам выделяет тепло. Совместно с внешним теплом это может приводить к перегреву зародыша.

Заключение

Инкубаторы помогают обойти сложности естественного высиживания яиц: наблюдение за здоровьем кур-наседок, размеры кладок, время года и пр. Для вылупления птенцов нужны строго соблюдаемые условия тепла, влажности и проветривания. Собственноручное изготовление инкубатора по затратам может оказаться как выгодным делом, так и потребовать больших усилий в неопытных руках.

Инкубатор своими руками в домашних условиях из вской всячины

Автор: Курочка Ряба

/ 02 Мар 2019 в 06:52

Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Как сделать самодельный инкубатор своими руками в домашних условиях? Можно использовать всякий хлам! И не тратить денег, которых пока нет. Если вы втянитесь в процесс инкубации яиц, то потом купите качественный и «умный прибор». Автоматический, да с регулировкой влажности и температуры.

Домашний инкубатор позволит заложить столько яиц, сколько посчитаете нужным. И вывести цыплят в любое удобное для вас время: в конце зимы и ранней весной. Если вы держите кроссов или породистых несушек с утраченным материнским инстинктом? То пора узнать, как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях. Затраты будут минимальными.

Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях

Подробные инструкции и чертежи здесь вы не найдете. Я покажу вам просто фото идеи, из чего можно сделать домашний инкубатор своими руками. Из всякой всячины!

Как-то попадалось фото в интернете… Жаль, что не смогла найти. Там сделали инкубатор своими руками из коробки, на дне которой песок! Представляете? И на фото вылупившийся птенец. Найду — добавлю в коллекцию.

Правила инкубации куриных яиц:

• Температура: 38ºС первые пару дней, потом 37,6-37,8º, последние три дня — 37, 3-37,5ºС;
• Влажность: 60-70% во время инкубации, последние пару дней увлажнить до 75-85%.

Подробнее об этом процессе вы почитаете в этой статье.

Во все нижеописанных случаях подогрев осуществляется обычными лампочками, не энергосберегающими.

А пока смотрим фото и краткое описание. Это самодельные инкубаторы со всего мира, кто во что горазд!

Инкубатор из деревянного ящика

Для создания этого «инкубационного сундука» надо найти деревянный ящик.

Домашний инкубатор из пенополистирола

Пенопласт от упаковки, например от холодильника или стиральной машины.

Домашний инкубатор из ящика

Собрать из ОСП, ДСП, старой мебели, тумбочка подойдет. На фото из выдвижных ящиков от письменного стола.

Инкубатор своими руками из коробки от брокколи

Инкубатор своими руками в домашних условиях из пенопласта

Из готовой пенопластовой сумки-холодильника. На крышке вырезать окно, чтобы удобно было наблюдать.

Инкубатор из шкафа любимой тещи

Тут все наглядно, понятно. Спасибо любимой теще! Огромное пространство, правильные смотровые окна. Мощная вентиляция и, очевидно, отличный внешний вид. Кроме того, такой шкаф может вместить более 200 яиц, если у вас есть настроение завалить всю родню цыплятами!

Маленький инкубатор своими руками

На 5 яиц? Но тоже идея, стоит попробовать.

Инкубатор из картонной коробки

Тут вот в чем изюминка: маленькую коробку ставим в большую коробку. Пространство утепляем тряпками, синтепоном. Крышка обязательна! Вложений ноль.

Большой инкубатор своими руками

Такой построить может настоящий столяр! Видим, что планы у этого птицевода грандиозные.

Инкубатор из фанеры и ящика из пенопласта

Яйца лежат на решетки для гриля от микроволновки. Это реально для семейного хобби, развлекайте детей!

Инкубатор своими руками с автоматическим поворотом

В этом случае придется купить «потроха» от китайского инкубатора на АлиЭкспресс. Конечно, так удобно, но не лучше ли купить весь инкубатор сразу?

Инкубатор на солнечных батареях

Чего только не придумают! На солнечную батарею средства нашлись. А на нормальный ящик денег не хватило. Подходит домоседам-физикам.

Инкубатор из старого кулера

Инкубатор из маленького холодильника

Такие холодильники для охлаждения напитков были в гостиницах СССР. Можно приспособить и маленькую морозильную камеру.

Инкубатор своими руками на 300 яиц

Если вам нужен большой выводок цыплят под рукой во все времена года! Деревянная конструкция шкафа уместит до 300 яиц. Имеет автоматический счетчик времени, управление температурой. Вентилятор для циркуляции воздуха и автоматически наклоняет полки.

Стеклянная дверь позволяет вам увидеть весь процесс и контролировать внутренним термометром градусы и влажность. Отлично подходит для размещения в неотапливаемом гараже или сарае.

Инкубатор своими руками со всеми примочками

На такой просторный ящик достаточно 2 лампочки по 15 Вт. Подходит для фанатов своего дела.

Инкубатор своими руками без вложений

Только где взять старый винный холодильник? Полупрозрачная дверца выглядит классно.

Домашний инкубатор своими руками

Опять в ход пойдет старая мебель.

Инкубатор из холодильника

Кромсаем старый холодильник. Тут даже вырезали окошки для обзора.

Инкубатор своими руками в домашних условиях видео

Как сделать инкубатор из старого холодильника

Вам понравились эти идеи? Делитесь в социальных сетях. Может быть, что вашим единомышленникам будет интересна эта подборка.

Веселый получился материал на тему: как из ничего сделать что-то!

Подписывайтесь на обновления сайта. Читайте свежие статьи про цыплят, несушек и бройлеров в числе первых.

До встречи! Впереди у нас масса позитивного и полезного материала.

В комментариях вы можете добавить свои фото кур несушек, петуха и цыплят! Или другой домашней птицы. Нам интересно, какой у вас курятник?
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, читайте про кур!