1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мобильная тумба для мастерской (проект, чертежи)

Мобильная тумба-верстак

Если вы хотите обустроить свою мастерскую достаточным объемом хранилищ с выдвижными ящиками, но не решаетесь приступить к осуществлению этой задумки только потому, что не уверены, сумеете ли справиться с изготовлением ящиков, то можете облегченно вздохнуть. Штампованные стальные детали со встроенными направляющими, которые мы используем в этом проекте, существенно упрощают задачу.

  • Габаритные размеры: ширина — 673 мм; глубина — 533 мм; высота на колесах — 902 мм.
  • Подняв боковое расширение, вы получите рабочую поверхность размером 1486×533 мм.
  • Сделана из двух листов березовой фанеры и четверти листа перфорированного оргалита толщиной 5 мм.
  • Поворотные колесные опоры с тормозом надежно фиксируют мобильную конструкцию при использовании в качестве верстака.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

  • Научитесь экономить время, применяя для разметки мерную планку.
  • Сделайте прочные ящики, используя готовые боковые стенки-метабоксы со встроенными выдвижными направляющими.

Начните с изготовления корпуса

1. Выпилите по указанным размерам боковые стенки А, а также верхнюю и нижнюю панели В.

2. На внутренней стороне боковых стенок выберите шпунт сечением 5х10 мм (рис. 1).

3. Двухсторонним скотчем приклейте к переднему краю боковой стенки А планку размером 19x51x762 мм, выровняв один ее торец с нижним краем стенки (фото А). Пользуясь угольником, разметьте центральные линии на боковой стенке и планке (рис. 1). Снимите планку, прикрепите ее к другой боковой стенке и перенесите разметку с планки на деталь корпуса.

На обеих боковых стенках А проведите центральные линии для монтажа выдвижных направляющих. Мерная планка позволит точно скопировать разметку на другую деталь.

Совместите центры отверстий с линией разметки и выровняйте передний конец корпусной части направляющей с передним краем боковой стенки А.

4. Распределите корпусные части выдвижных направляющих для ящиков на правые и левые для каждой из боковых стенок. (Ролики на корпусных частях направляющей расположены у нижнего края.) Выровняйте корпусную часть направляющей по линии разметки на одной из боковых стенок А (фото В) и шилом наметьте центры отверстий для шурупов. Сделайте то же самое для всех выдвижных направляющих на обеих боковых стенках.

5. Для контроля глубины сверления наклейте флажок из малярного скотча на сверло диаметром 2,4 мм, отступив 16 мм от кончика. Просверлите направляющие отверстия 2,4* 16 мм во всех размеченных шилом точках на обеих боковых стенках А, установите выдвижные направляющие и закрепите их шурупами.

6. Разметьте на нижней стороне верхней панели В монтажные отверстия для крепления крышки F (рис. 2), просверлите их и раззенкуйте. (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий — 4 и 2,8 мм соответственно.)

7. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в верхней и нижней панелях В, а также направляющие отверстия в боковых стенках А (рис. 1). Насухо (без клея) соберите детали корпуса и измерьте расстояние между дном противоположных шпунтов в боковых стенках.

Чтобы не допустить перекосов, соединяйте детали корпуса А, В на ровной поверхности. Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей.

8. Выпилите заднюю стенку С в соответствии с указанными и измеренными размерами. Разъедините детали корпуса.

9. Приклейте боковые стенки А к нижней панели В, усилив склейку шурупами. Вставьте, не приклеивая, заднюю стенку С в шпунты, а затем приклейте на место и закрепите шурупами верхнюю панель (фото С).

Изготовьте и установите крышки

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите откидную D и фиксированную Е крышки, поперечные F и продольные G, Н накладки, а также опорную накладку I для ножки.

2. Приклейте поперечные и продольные накладки к обеим крышкам, выровняв кромки и фиксируя струбцинами, а затем дополнительно закрепите шурупами (рис. 2, фото D).

Приклейте поперечные и продольные накладки F, G к откидной крышке D. Затем прикрепите опорную накладку I для ножки. Дополнительно закрепите все приклеенные детали шурупами.

Для монтажа рояльной петли скрепите крышки вместе струбцинами, чтобы при поднятой откидной крышке на рабочей поверхности не было зазора.

3. Отшлифуйте края обеих крышек D, Е. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль верхних и нижних ребер по периметру (рис. 2).

4. Переверните крышки, положите их на ровную поверхность, состыкуйте узкие стороны и скрепите друг с другом струбцинами (фото Е). Опорная накладка I должна находиться с другой стороны. Выровняйте посередине стыка 30-сантиметровую рояльную петлю, просверлите направляющие отверстия и закрепите петлю шурупами.

5. Установите корпус А/В/С в углубление между продольными и поперечными накладками на перевернутой фиксированной крышке Е и закрепите его шурупами (фото F), ввернув их в монтажные отверстия верхней панели В.

Перед тем как ввернуть шурупы, установите одинаковые зазоры между корпусом и накладками фиксированной крышки.

Чтобы пользоваться тормозом было удобнее, прикрепите поворотные колесные опоры к нижней панели корпуса у ее передних углов.

6. Расположите поворотные колесные опоры вровень с краями нижней панели В, разметьте и просверлите направляющие отверстия глубиной 16 мм (рис. 2). Установите колесные опоры (фото G).

Добавьте ножку

1. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите верхнюю J и нижнюю К части откидной ножки (рис. 3). Обе детали практически одинаковы, не считая дугообразного выреза в нижней детали. Разметьте вырез с помощью гибкого лекала. Разметьте контуры деталей с обеих сторон фанеры, чтобы можно было перевернуть заготовки в процессе выпиливания ленточной пилой.

Читать еще:  Взаимоотношения между мужчиной и женщиной

2. Разметьте прорези в верхней детали J и отверстия в нижней К, как указано на рис.3. Установите упор на столике сверлильного станка, чтобы выровнять сверло с центром отверстия, прижмите к упору боковую часть нижней детали и высверлите 19-миллиметровое углубление-цековку глубиной 10 мм. Разверните деталь на 180° и сделайте второе углубление (фото Н). Не сдвигая упор, замените сверло Форстнера 7-милфлиметровым спиральным сверлом и просверлите сквозное отверстие в центре каждого углубления.

При сверлении цековок и отверстий в нижней детали К, как и при формировании прорезей в верхней J, упор должен оставаться на одном и том же месте.

Просверлите в верхней детали J 7-миллиметровые отверстия с интервалом 10 мм, а затем высверлите перемычки между ними.

3. Не меняя положение упора, сделайте сквозные отверстия на концах прорезей верхней детали J. Затем просверлите перекрывающиеся отверстия, чтобы сформировать ровные края прорезей (фото I). Разверните деталь на 180° и сделайте вторую прорезь.

4. В ставьте в углубления нижней детали К 6-миллиметровые шайбы, а затем вклейте эпоксидным клеем болты М6х40, полностью утопив шестигранные головки. Не допускайте попадания клея на резьбовую часть болтов. Когда клей затвердеет, гладко отшлифуйте прилегающие к цековкам поверхности.

Сначала закрепите одну сторону петли на опорной накладке I, а затем шурупами прикрепите вторую сторону к верхней детали ножки J, чтобы не было помех для патрона шуруповерта.

5. Перевернув корпус с откидной крышкой, поставьте его на верстак и струбцинами прижмите верхнюю деталь ножки J к опорной детали I. Выровняйте 30-сантиметровую рояльную петлю посередине ширины ножки и разметьте центры отверстий для шурупов (фото J). Просверлите направляющие отверстия и прикрепите петлю шурупами к обеим деталям.

6. Проденьте болты нижней части ножки К в прорези верхней J, а затем наденьте шайбы и наверните гайки-маховички.

Быстрый способ изготовления выдвижных ящиков

1. Измерьте расстояние между боковыми стенками А. Если оно равно 406 мм, выпилите задние стенки L и днища М по указанным в «Списке материалов» размерам. Если это не так, уменьшите его значение на 32 мм и используйте полученный размер как длину для задних стенок и ширину днищ.

2. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в днищах М и сделайте направляющие отверстия в задних стенках L (рис. 4). Приклейте задние стенки к днищам и дополнительно закрепите шурупами.

3. Выпилите передние стенки N. Просверлите монтажные отверстия для установки ручек.

4. Прочитайте «Совет мастера» внизу, чтобы узнать, как с помощью простого шаблона разметить на передних стенках места крепления готовых боковых стенок-метабоксов.

Совет мастера

Простой шаблон гарантирует правильность разметки

Сэкономить время, повысить точносгь и аккуратность, а также избежать повторных измерений поможет шаблон для разметки передних стенок выдвижных ящиков при установке монтажных фланцев метабоксов. Из б-миллиметровой фанеры или МДФ выпилите кусок, длина которого равна длине задней стенки L, а ширина — ширине передней стенки N. Пометьте один его край как нижний, а на коротких сторонах нанесите метки положения шурупов (рис. 4). Прижмите шаблон к внутренней стороне передней стенки и выровняйте его посередине. Проведите сверху вниз линии вдоль обеих коротких сторон шаблона, а затем перенесите на переднюю стенку положение отверстий для шурупов (фото справа).

Отметьте центры отверстий посередине прорезей, чтобы иметь возможность регулировки по горизонтали.

Выровняйте монтажный фланец метабокса по разметке на передней стенке N, расположив его монтажные прорези над линиями разметки. Карандашом наметьте центры отверстий посередине прорезей (фото К). Просверлите направляющие отверстия и закрепите монтажный фланец шурупами. Проделайте то же самое со всеми остальными ящиками.

5. Внимательно прочтите инструкцию по монтажу выдвижных направляющих для метабоксов.

Нанесите отделку и поставьте тумбу на колеса

1. Удалите всю фурнитуру и разберите ящики. Затем снимите с корпуса обе крышки. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 180, удалите пыль и нанесите три слоя отделочного покрытия (мы использовали полуматовый лак Minwax Polycrylic satin finish с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 220 грит).

2. Когда покрытие полностью высохнет, снова установите крышки на корпус и закрепите всю снятую фурнитуру. Заново соберите выдвижные ящики, вставьте их в корпус и отрегулируйте зазоры между передними стенками с помощью монтажных фланцев (фото L). Для установки зазоров между ящиками удобно пользоваться обычными монетками. (Зазор между верхним ящиком и корпусом должен бьггь около 12 мм.) Пронумеруйте задние стенки ящиков сверху вниз цифрами от 1 до 5, чтобы сохранить установленные зазоры при вынимании ящиков.

Для точной регулировки положения ящика требуется ослабить крепежные винты.

Сначала просверлите отверстие для самого запорного крючка. Вверните его в крышку. Затем определите место для шурупа с кольцом, удерживающего откидную ножку.

3. Приготовьте небольшие запорные крючки для откидной крышки, верхней и нижней частей ножки), К, показанные на рис. 2. Один крючок удерживает ножку, когда откидная крышка опущена (фото М). Запор на краю откидной крышки и нижней части ножки препятствует случайному откидыванию ножки при опускании крышки. Теперь вы можете заполнить ящики инструментами и принадлежностями, чтобы немедленно приступить к следующему проекту.

Устройство столярной мастерской

Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.

Как выбрать помещение для столярки

Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение. Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м². Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.

Читать еще:  29 идей как организовать хранение на балконе (шкафы и системы хранения). Фотоподборка

Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.

Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской. Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. М аленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной. Н а шести квадратах можно разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т.п. А 40-50 кв.м. — это уже практически цех.

Вот что пишет о размерах столярной мастерской постоянный пользователь FORUMHOUSE.

10 квадратов хватит. Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.

А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².

Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра

Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:

  • противопожарная безопасность;
  • эффективная звукоизоляция;
  • качественное освещение;
  • исправная вентиляция;
  • ​эффективное и безопасное отопление.

Поговорим обо всем этом более подробно.

Противопожарная безопасность

Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте. Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов). Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.

Звукоизоляция

Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.

Освещение

Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда. Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще. И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).

Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Вентиляция

Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.

Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения. В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта. Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.

Отопление

Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.

Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения. В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели. Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.

Планировка столярной мастерской

Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:

место под станки;

место под верстак и сборочный стол;

стеллажи (полки) для инструмента;

пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;

емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т.п.);

навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;

вешалка (шкаф) для спецодежды;

навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;

место для хранения древесины и готовых изделий.

Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).

Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения. Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2. Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.

В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.

Читать еще:  Маятниковый колун дров (чертежи и схемы)

Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.

Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6*6,2м. Влезает все и даже больше.

Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.

А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены, каким будет фундамент и т.п.

Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:

Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8м х 5,6 х 6,2. Высота чердака – 1,2 м.

Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.

Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.

Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.

Снаружи по плите обшивка – вагонка.

Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.

Полы – керамическая плитка.

Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.

Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е в мастерской планирую купол.

Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).

Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).

Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150 х 60 см под потолком – 6 шт.

Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.

Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.

Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.

Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.

Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.

Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.

Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).

Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».

Чертежи модульного рабочего места для домашней мастерской.

Это рабочее место я использую уже 4 года. Конструкция оказалась удачной и удобной.

Этот верстак я разрабатывал с учетом использования в небольших мастерских. Далее листайте галерею, в ней показаны возможные варианты размещения для разных размеров мастерской.

Размеры без навесных модулей 1500х750х850. Ширины в 750 вполне достаточно для работы к тому же это как раз половина стандартного листа фанеры.

Размеры с навесными модулями 2100х1500х850 (максимальные).

Основание стола сделано из брусков 60х40 мм. Боковые стенки можно делать из ДВП или фанеры. На дно рассчитывались доски, но можно сделать и фанеру.

Стол с тисками и отделениями для инструмента сделан отдельным блоком.

Столешница делается из фанеры или МДФ и приклеивается или прикручивается сверху на этот блок.

К основанию крепятся опорные уголки для навесных модулей.

Рейки под прямым углом соединяются вполдерева на клей и саморезы. На диагональной рейке углы запиливаются под 45 и крепятся на шкант+клей или саморез +клей.

Места установки опорных уголков рассчитаны так, чтобы любой модуль можно было установить на любое место.

Эти уголки я навешивал на рояльные петли. Они показали себя надежными и за 4 года ни разу с ними не было проблем.

В сложенном виде уголки выглядят вот так. Они складываются под модуль со столешницей и не мешают. Еще на этом модуле врезаны мебельные гайки. Они служат для надежного закрепления съемного модуля.

Про то как устроены тиски в этом рабочем месте я писал вот здесь .

Навесные модули сделаны из двух частей: основы и столешницы. (листайте галерею)

Какие бы петли не были, всегда есть вероятность, что модуль может провиснуть на опорных уголках. Поэтому я сделал столешницу модуля с регулировкой относительно основы. (листайте галерею)

Это если модули будут устанавливаться в разные места. А если он будет висеть только на одном месте, то отрегулировать его можно и различными подкладками.

Крепление ручной циркулярной пилы я показывал ранее, но и в тех материалах, которые можно скачать ниже, это есть.

Параллельный упор работает как струбцина и легко ставится, снимается и фиксируется.

Основные элементы конструкции я рассказал. Те кто хочет более подробно посмотреть, как устроено это рабочее место и возможно сделать себе подобно, могут скачать PDF файл с подробными фото и чертежами различных элементов. Скачать .

Надеюсь этот материал поможет в обустройстве мастерской.

Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале .

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector