0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проект складного рабочего стола для мастерской

Содержание

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Читать еще:  Бассейн из морского контейнера. Идеи для дачи

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Складной верстак своими руками: что нам стоит простой стол построить

Где бы ни находилась мастерская, какие бы работы в ней ни проводились, она не в состоянии обойтись без рабочего места — верстака. В своем доме, в гараже, на дачном участке практически всегда возникает необходимость что-то починить, обработать или соорудить, а без надежного стола, «крепко стоящего на ногах», сделать это непросто. Некоторые домашние мастера приноровились использовать обычные табуретки, однако в этом случае на точность работ рассчитывать трудно. Чтобы иметь возможность серьезно заниматься любимым делом, многие стараются сделать складной верстак своими руками. Такие конструкции спасают место, но служат полноценной заменой своим тяжелым собратьям — массивным верстакам.

Разновидности рабочих столов

Их всего три. Верстаки бывают:

  1. Стационарными. Эта мебель — та «рабочая лошадка», которая стоит на одном месте, потому что перемещать ее практически невозможно.
  2. Складными. Такие столы тоже имеют определенную локацию, но могут раскладываться, складываться в зависимости от того, работают с ним в данное время или нет.
  3. Мобильными. Эти конструкции, чаще небольшие, оснащаются роликами, которые позволяют легко перемещать их в нужное место мастерской. Стол с колесами вполне может быть также и складным.

Так как не все мастера имеют возможность похвастаться почти бескрайними просторами гаража, дачи или помещения, пожертвованного на мастерскую, самый популярный и функциональный вариант — складной верстак своими руками.

Простейшая модель — идеал

Такой вариант подойдет для тех мастеров, для которых свободное пространство в мастерской на вес золота. Конструкция имеет две ножки, а с противоположной стороны она крепится к стене. Когда в складном верстаке нет необходимости, ножки убираются, а столешница принимает вертикальное положение.

Элементы, «матерьялы», инструменты

Чтобы сделать данный складной верстак своими руками, не потребуется прикладывать неимоверных усилий. Элементов конструкции немного, но главное требование к ним — надежность. Это:

  • ножки;
  • опорный элемент, выполняющий функции недостающих ножек, крепящийся к стене;
  • рама — основа всей конструкции;
  • столешница — рабочая поверхность;
  • фиксатор, обязанный надежно держать конструкцию в вертикальном положении.

Подходящие материалы для этого складного верстака — массив сосны и фанера. Понадобится:

  • сосновый брус (40х80 мм);
  • фанера (15-30 мм), замена — ДСП, ОСП;
  • анкеры, дюбеля;
  • болты (плюс гайки, шайбы) М10, альтернатива — шпилька;
  • металлические уголки;
  • рояльная петля;
  • саморезы.
Читать еще:  Дамский столик с большим количеством ящичков для всяких мелочей

Любые серьезные столярные работы немыслимы без инструментов и специального оборудования. В список жизненно необходимого набора входит:

  • дрель (шуруповерт), электролобзик;
  • молоток, отвертка (и «компаньоны»);
  • пилы: торцевая, циркулярная;
  • станки: сверлильный, шлифовальный;
  • уровень.

Изготовление складного рабочего стола

Все не слишком сложные операции разбиваются на несколько этапов.

Получение столешницы

Ее изготавливают из листа фанеры, размер зависит лишь от наличия или недостатка свободного места в мастерской, а также от того, какие работы мастер будет на ней выполнять. Требования к столешнице этой конструкции предъявляют жесткие. Она обязана иметь несколько особенностей.

  1. Идеально ровная поверхность. Любые «кочки и выбоины» станут причиной некачественной обработки любого материала.
  2. Способность выдерживать значительные нагрузки. Тяжелые станки и массивные заготовки способны быстро «преобразить» поверхность, и не в лучшую сторону.
  3. Обязательный защитный слой. Он предохранит столешницу от преждевременного износа и потери товарного вида, так как обработка материалов чревата появлением царапин, сколов, пятен краски и иных подобных «некрасивостей».

Так как столешница является основным действующим «лицом» верстака, рекомендуют приобретать не простую, а бакелитовую (бакелизированную) фанеру. Этот материал влагостоек, огнеупорен, не страшится перепадов температур, а по прочности может соревноваться даже с низколегированной сталью. Цена ее гораздо выше, чем у обычной фанеры, однако всем известно, что скупой вынужден платить дважды.

На этом этапе на лист фанеры наносят разметку, затем столешницу вырезают.

Сооружение рамы

Поскольку вся нагрузка приходится на раму верстака, то сосновый брус будет более подходящим, недорогим вариантом. Если цена не во главе угла, то мастер может выбрать иную древесину — например, бук, дуб. Бонусом станет большая надежность конструкции.

Саму раму изготавливают в форме буквы «П». Царги скрепляют по-разному (например, шкантами и клеем), на самый незатейливый способ — саморезами в торец. Само по себе такое соединение не слишком надежно, однако для придания изделию прочности на помощь приходят металлические уголки, фиксируемые теми же саморезами в углах рамы.

Союз рамы и столешницы

Главное требование к верстаку, сооружаемому своими руками, — прочность. И в нашем случае можно использовать несколько методов крепления, все они отличаются степенью надежности.

  1. Соединение рамы со столешницей саморезами. Самый лучший вариант, особенно для конструкции, которую будут поднимать, а затем крепить к стене. Единственный относительный недостаток — «дыры» на столешнице. Но эти отверстия легко «камуфлируют» мелкими опилками, смешанными с клеем (лаком), либо шпаклевкой.
  2. Использование металлических уголков. Если взять довольно много этих крепежных элементов (до 10 штук), то соединение тоже будет достаточно надежным. Однако саморезы, не проходящие столешницу насквозь, все же считают не лучшим вариантом. Зато мастеру не придется заделывать отверстия, портящие внешний вид верстака.
  3. Соединение шкантами, которые вставляют в пазы, предварительно смазанные клеевым составом. Этот вид креплений считают предпочтительным. Есть у него один-единственный минус, но не все думают так. Эти крепления нагелями относятся к неразборным крепежам, поэтому обычно не рекомендуются, если мебели грозит путешествие.

Монтаж опорного элемента

Это четвертая царга стола, которая вынуждена жить на стене. Для нее используют такой же брус, как и для остальных трех элементов. Способ ее крепления зависит только от материала стены. Для дерева используют саморезы, в «тяжелом» случае (бетон, кирпич) на помощь приходят анкеры, дюбеля. Чтобы не получить кривое изделие, горизонтальность опоры-бруса перед монтажом тестируют уровнем.

Один немаловажный момент — высота складного верстака (и любой другой модели). В этом случае для роста 170-180 см идеалом станет 80-90 см. Если мастер имеет больший рост, то такие столы ему не подойдут. Чтобы работать стоя, но не в «три погибели», каждый хозяин подбирает этот параметр самостоятельно. Высота изделия может составлять и 110 см, так как удобство — главный критерий.

Для крепления «полуфабриката» и опорного элемента идеально подойдет рояльная петля. Есть и другие претенденты — дверные, мебельные петли. Таких крепежей нужно достаточное количество, чтобы они выдержали значительные нагрузки.

Установка ножек

Складной верстак своими руками обязан иметь пару таких же вертикальных опор. Для них используют аналогичный брус (40х80 мм). В этом случае целесообразно использовать болтовое соединение, иной вариант — «посадить» их на отрезки шпильки, а концы заблокировать гайками.

В верхней части ножек делают закругления, которые дадут возможность элементам беспрепятственно складываться. Операцию делают электролобзиком. Затем в центре скругленной части просверливают отверстия. Приложив элементы к раме, отмечают нужные точки, проверяют корректность их расположения, затем отверстия просверливают.

Устанавливают болты. Между ними обязано быть достаточное расстояние, чтобы ножки двигались без усилий. Для этого используют по несколько шайб (3-4), их помещают между рамой и ножками. После выполнения этого этапа осталась лишь одна операция — связывание обеих опор перекладиной, синхронизирующей их движение. Для нее тоже используют аналогичный брус, крепят деталь саморезами.

Фиксатор

Два небольших элемента вырезают из фанеры. Первый (квадратный, прямоугольный) крепко монтируют к стене, второй — на него, но так, чтобы он мог достаточно легко вращаться. На этом операцию «Складной верстак своими руками» считают завершенной, так как отделка стола — тот вопрос, на который каждый мастер находит свой ответ.

Такая простая конструкция может быть усовершенствована, видоизменена хозяином в зависимости от его требований к верстаку. Свидетелем процесса созидания этого рабочего стола станет любой, кто посмотрит следующее («буржуйское») видео:

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Рабочий стол своими руками для мастерской: раскрой + стапель + сборочное место

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Универсальный рабочий стол своими руками (циркулярка и др.)

Он справляется, как минимум, с тремя задачами. Это место для раскроя больших листов. Это стапель для склеивания щитов. Это удобный сборочный стол. И вы можете изготовить его в ближайшие выходные!

Читать еще:  Дизайнерские идеи (фото реализованных проектов)

Сначала сделайте направляющую шину для циркулярной пилы

1. Возьмите тополёвую лоску шириной чуть больше, чем необходимо для упора (А) и с помощью фрезера сделайте одну кромку идеально прямой (см. «Совет мастера»). Затем отметьте ширину, пользуясь меловым шнуром или длинной линейкой-правилом. Циркулярной пилой сначала опилите противоположную кромку до окончательной ширины, а затем отпилите концы до окончательной длины (Список материалов, рис. 1).

Примечание: на этом этапе нет необходимости делать гладкой только что опиленную кромку.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Сделайте отверстия диаметром 54 м с помощью кольцевой пилы-коронки.

2. Измерьте расстояние от левого края подошвы циркулярной пилы до диска, затем добавьте 102 мм, чтобы определить ширину основания направляющей (В). Выпилите основание требуемых размеров (рис. 1).

3. Приклейте упор (А) к основанию (В), выровняв по одному краю и обратив фрезерованную кромку упора внутрь. Зафиксируйте детали струбцинами, а когда клей высохнет, просверлите в основании 6-миллиметровые отверстия, выровненные точно по центру отверстий упора.

Краткий совет! Чтобы наметить центры больших отверстий, вставь те в них кольцевую пилу-коронку и несколько раз поверните, слегка надавливая. Направляющее сверло оправки оставит лунку в центре отверстия. Затем опилите основание до окончательной ширины, получив кромку с так называемым нулевым зазором (фото А).

Всё, что требуется для основания

1. Так как впоследствии заготовку для продольных царг (С) нужно будет распилить на две части, выпиливайте её так: прибавьте 457 мм к ширине пропила вашей циркулярной пилы и разметьте такую ширину на листе 19-миллиметровой фанеры размерами 1220×2440 мм. Затем зафиксируйте направляющую (A/В), выровняв её по меткам, и отпилите заготовку от края листа (фото В).

2. Проведите линию по центру заготовки (С) и разметьте на ней центры 25-миллиметровых отверстий с равными интервалами (на рис. 2 эти отверстия выглядят как полукруглые вырезы). Просверлите отверстия, подложив под фанеру обрезок доски, чтобы избежать сколов на обратной стороне. Затем распилите заготовку вдоль центральной линии, сформировав две продольные царги (фото С).

З. По указанным размерам выпилите боковые царги (D). Затем просверлите и раззенкуйте отверстия, приклейте торцевые царги к продольным и дополнительно скрепите шурупами (фото D, рис. 1). Измерьте внутреннюю ширину сборки (С/D), чтобы определить длину стяжек (Е). Выпилите стяжки требуемых размеров и прикрепите их на место с помощью шурупов. Добавьте металлические перфорированные уголки, чтобы придать сборке дополнительную прочность и жёсткость.

СОВЕТ МАСТЕРА: Как избавиться от заусенцев на резьбе

Заусенцы, остающиеся на болтах и резьбовых шпильках после того, как вы отпилили их часть слесарной ножовкой, обычно мешают навернуть гайку. Прежде чем пилить, сначала наверните гайку-барашек, затем зажмите болт в тиски и отпилите лишнюю часть. После этого слегка пройдитесь по торцу напильником с мелкой насечкой, чтобы сгладить неровности. Теперь снимите гайку-барашек. При этом форма витков резьбы восстановится, и болт будет как новый.

4. Выпилите по указанным размерам полосы для ножек (F) и соберите их, как показано на фото Е. Прикрепите одну ножку (F/F) струбцинами к внутреннему углу сборки царг (С/D). Просверлите сквозные 6-миллиметровые отверстия через царги и ножки (фото F, рис. 2). Примечание: в боковых царгах делайте только два нижних отверстия, а верхнее сверлить не нужно.

Затем проделайте то же самое с тремя оставшимися ножками и убедитесь, что пары ножек зеркально симметричны.

5. Выпилите опоры (G) для профилей (рис. 1). Прикрепите шурупами алюминиевые профили с Т-образным пазом к верхней кромке опор вровень с внутренней стороной. Затем приклейте опоры к боковым царгам.

СОВЕТ МАСТЕРА: Фугование без фуганка

Даже если вы имеете дело с досками, обработанными со всех четырёх сторон, не следует полагать, что их кромки совершенно прямые. Вместо этого подровняйте одну из кромок фрезером. Прежде всего, положите доску на край плиты из экструдированного пенопласта, накройте сверху листом фанеры, прикрепите его к доске двусторонним скотчем или струбцинами, оставив открытыми 1,5-2 мм кромки. Ровный край фанеры послужит направляющей для подшипника копирующей фрезы, которая сделает кромку доски идеально прямой.

Эффективно используйте новый стол

Сняв направляющую шину (A/В) и Т-образные болты, положите поверх стола лист, который требуется раскроить. Измерьте расстояния и поставьте метки на обоих краях. Снова положите сверху направляющую, точно выровняв её кромку с метками, и зафиксируйте с помощью гаек-маховичков.

Настройте глубину пропила вашей циркулярной пилы так, чтобы зубья диска лишь слегка выходили с обратной стороны листа, учитывая при этом толщину основания направляющей шины. Затем просто сделайте распил, ведя подошву пилы вдоль упора (А). Выступающий снизу диск пройдёт по верхним краям царг, но не следует переживать из-за этого, так как такие неглубокие пропилы не повлияют на прочность или функциональность стола.

Чтобы использовать новый стол в роли стапеля для склеивания щитов, положите в вырезы продольных царг трубные струбцины. А если вам необходим большой сборочный стол, положите сверху лист фанеры, МДФ-плиту или пустотелую дверь.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector