1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вечная люминисцентная лампа

Как сделать люминесцентную лампу вечной?

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное-лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.

Люминесцентная лампа становится «вечной»

Здесь показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.

Резистор R1 обязательно проволочный, его сопротивление зависит от мощности лампы.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице:

Мощность лампы,
Вт

Диоды Д2, Д3 и конденсаторы С1, C4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостей C1, C4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работу лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.

Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, С3 повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы Л1 в момент включения. Конденсаторы С2, С3 одновременно способствуют подавлению радиопомех.

Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

1234 172173174 175 176177178 286287288289

Комментарии к статье (6):

день добрый. эта схема отлично работала еще в 1974г. один большой и главный недостаток-работа на постоянном токе.очень быстро (несколько недель) и лампа выходит из строя

Эта схема зажигает даже вышедшие из строя лампы (со сгоревшей спиралью).

Подтверждаю, схема зажигает любые лампы, но и убивает эти лампы за пару недель. Можно потом «перевернуть» лампу, хватит еще на недельку. Не работают лампы дневного света на постоянном токе.

Собирал такую схему ещё в детстве. R1 сильно греется, вместо него ставил лампу накаливания на 220 в, вместо тепла немного света получалось. Но реально лампа очень быстро «отравляется» однополярным током. Ни о какой «вечности» говорить не стоит.

Стандартная схема. Журнал «Юный техник» 1974 год. Мы ей пользовались чтобы на рыбалке в палатке свет был. Лампа зажигается элементарно. Необходимо знать две вещи — для чего нужна спираль и для чего нужен стартер на лампе. Во всех лампах такого типа используется тлеющий разряд паров ртути и не более. Дальше всё просто — спираль создает температуру и при срабатывании стартера создается кратковременный импульс высокого напряжения . И всё. Стартер заменяем умножителем напряжения ( паяется в течении 10 минут) и подключаем к лампе. Условие одно — чем ниже будет температура окружающей среды- тем выше должно быть напряжение на лампе. А так- у нас летом лампы зажигались и от 220 вольт на заводе, в цехе, где температура + 40 была.

Читать еще:  Чем перекрыть крышу?

Я все свои ЛДС-ки перевел на электронные дроссели. Не гудят и зажигаются сразу.

Вечная люминисцентная лампа

Как-то наткнулся в интернете на статейку о реанимации люминесцентных ламп с перегоревшими нитями накала. И так как в наличии имелась люминесцентная лампа мощностью 40 Вт и несколько экономок мощностью 15 Вт, с перегоревшей нитью накала решил поэкспериментировать. И так начнём с ламп, а точнее с того каким образом может перегореть нить накала. Если перегорание (или струшиванье) происходит как показано на рисунке №1, то такую лампу можно засветить. Если же так как на рисунке №2, то засветить такую лампу навряд удастся.

На рисунке №3 приведена схема, которая позволит лампе с перегоревшей нитью засветится. На этой схеме указаны номиналы деталей для лампы мощностью 20Вт, но в некоторых источниках эта схема предназначена для ламп 30 Вт.

В таблице ниже, указаны номиналы деталей в зависимости от мощности нагрузки.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением минимум в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.
Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.

В момент включения напряжение на нитях накала достигает 900В, что обеспечивает надежное зажигание лампы, а в момент зажигания лампы, напряжение уменьшается и обеспечивает нормальную работу лампы, рассчитанной на напряжение 220 В.

Конденсаторы С2, С3 также способствуют подавлению радиопомех.

Лампа может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.
В моём случае были использованы детали таких номиналов С1,С4 – 4,7 мкФх400В, С2,С3 – 3300пФ (вольтаж не знаю), VD1…VD4 – HER208, R1 – 62Ом 5Вт керамика.

Даже с использованием компонентов рассчитанных на лампу мощностью 20-30 Вт, лампа мощностью 40 Вт зажглась сразу, но при роботе был очень сильный разогрев резистора.

Пробная версия на скорую руку.

Напряжение между нитями накала, но без подключения лампы.

Напряжение между нитями накала с подключенной лампой 15 Вт экономка).

Подключена люминесцентная лампа мощностью 40 Вт.

Datalife Engine Demo

Так называемые лампы «дневного света» (ЛДС) безусловно более экономичны, чем обычные лампы накаливания, к тому же они намного долговечнее. Но, к сожалению, у них та же «ахиллесова пята» — нити накала. Именно подогревные спирали чаще всего отказывают при эксплуатации — попросту перегорают. И лампу приходится выбрасывать, неизбежно загрязняя окружающую среду вредной ртутью. Но далеко не все знают, что такие лампы вполне еще пригодны для дальнейшей работы.

Читать еще:  Выпуск 15. Simple-Science — простые опыты

Чтобы ЛДС, у которой перегорела всего лишь одна нить накала, продолжала работать, достаточно просто перемкнуть те штырьковые выводы лампы, которые соединяются с перегоревшей нитью. Выявить, которая нить сгорела, а которая цела, легко обычным омметром или тестером: перегоревшая нить покажет по омметру бесконечно большое сопротивление, если же нить цела, сопротивление будет близко к нулевому. Чтобы не возиться с пайкой, на штырьки, идущие от перегоревшей нити, нанизывают несколько слоев фольгированной (от чайной обертки, молочного пакета или сигаретной упаковки) бумаги, а после аккуратно подрезают ножницами весь «слоеный пирог» по диаметру цоколя лампы. Тогда схема подключения ЛДС получится такая, как показано на рис. 1. Здесь люминесцентная лампа EL1 имеет только одну (левую по схеме) целую нить, вторая же (правая) замкнута накоротко нашей импровизированной перемычкой. Другие же элементы арматуры люминесцентного светильника — такие, как дроссель L1, неоновый, (с биметаллическими контактам) стартер ЕК1, а также помехоподавляющий конденсатор СЗ (с номинальным напряжением не менее 400 В), могут оставаться прежними. Правда, время зажигания ЛДС при такой доработанной схеме может возрасти до 2. 3 секунд.

Работает лампа в такой ситуации так. Как только на нее подано сетевое напряжение 220 В, неоновая лампа стартера ЕК1 загорается, из-за чего ее биметаллические контакты нагреваются, в результате чего они в конце концов замыкают цепь, подключая дроссель L1 — через целую нить накала к сети. Теперь эта оставшаяся нить подогревает пары ртути, находящиеся в стеклянной колбе ЛДС. Но вскоре биметаллические контакты лампы остывают (из-за погасания «неонки») настолько, что они размыкаются. Благодаря этому на дросселе формируется высоковольтный импульс (вследствие ЭДС самоиндукции этой катушки индуктивности). Именно он способен «поджечь» лампу, иными словами ионизировать пары ртути. Ионизированный газ как раз и вызывает свечение порошкового люминофора, которым колба покрыта изнутри по всей длине.
А как быть, если в ЛДС перегорели обе нити накала? Разумеется, допустимо перемкнуть и вторую нить, Однако способность к ионизации у лампы без принудительного подогрева существенно ниже, а потому и высоковольтный импульс здесь потребуется большей амплитуды (до 1000 В и более).
Чтобы снизить напряжение «поджига» плазмы, можно организовать снаружи стеклянной колбы вспомогательные электроды, как бы в дополнение к двум имеющимся. Они могут представлять собой кольцевой поясок, приклеенный к колбе клеем БФ-2, К-88, «Момент» и т.п. Поясок шириной около 50 мм вырезают из медной фольги. К нему припаивают припоем ПОС тонкий проводок, электрически соединенный с электродом противоположного конца трубки ЛДС. Естественно, сверху токопроводящий поясок закрывают несколькими слоями ПВХ-изоленты, «скотча» или медицинского лейкопластыря. Схема такой доработки приведена на рис. 2. Интересно, что здесь (как и в обычном случае, т. е. с целыми нитями накала) использовать стартер вовсе не обязательно. Так, замыкающая (нормально разомкнутая) кнопка SB1 применяется для включения лампы EL1, а размыкающая (нормально замкнутая) кнопка SB2 — для выключения ЛДС. Обе они могут быть типа КЗ, КПЗ, КН, миниатюрными МПК1-1 или КМ1-1 и т.п.

Читать еще:  Купить башенный кран в Москве

Чтобы не утруждать себя наматыванием токопроводящих поясков, которые и выгладят внешне не очень-то симпатично, соберите учетверитель напряжения (рис. 3). Он позволит вам раз и навсегда забыть о проблеме перегорания ненадежных нитей накала.

Учетверитель содержит два обычных выпрямителя с удвоением напряжения. Так, например, первый из них собран на конденсаторах С1, С4 и диодах VD1, VD3. Благодаря действию этого выпрямителя на конденсаторе СЗ формируется постоянное напряжение около 560В (так как 2,55*220 В=560 В). На конденсаторе С4 возникает напряжение той же величины, поэтому на обоих конденсаторах СЗ, С4 появляется напряжение порядка 1120 В, вполне достаточное для ионизации паров ртути внутри ЛДС EL1. Но как только ионизация началась, напряжение на конденсаторах СЗ, С4 снижается с 1120 до 100. 120 В, а на токоограничительном резисторе R1 падает примерно до 25. 27 В.
Важно, что бумажные (или даже электролитические оксидные) конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на номинальное (рабочее) напряжение не менее 400 В, а слюдяные конденсаторы СЗ и С4 — 750 В и более. Мощный токоограничительный резистор R1 лучше всего заменить 127-вольтовой лампочкой накаливания. Сопротивление резистора R1, его мощность рассеяния, а также подходящие по мощности 127-вольтовые лампы (их следует соединять параллельно) указаны в таблице. Здесь же приведены данные по рекомендуемым диодам VD1-VD4 и емкости конденсаторов С1-С4 для ЛДС нужной мощности.
Если взамен сильно нагревающегося резистора R1 использовать 127-вольтовую лампу, ее нить накала станет едва-едва теплиться — температура нагрева нити (при напряжении 26 В) не достигает и 300ºС (темно-коричневый цвет каления, неразличимый глазом даже в полной темноте). Из-за этого 127-вольтовые лампы здесь способны служить едва ли не вечно. Повредить их можно лишь чисто механически, скажем, разбив невзначай стеклянную колбу или «стряхнув» тоненький волосок спирали. Еще меньше нагревались бы 220-вольтовые лампы, но их мощность придется брать чрезмерно большой. Дело в том, что она должна превышать мощность ЛДС приблизительно в 8 раз!

Какую применить схему «реанимации» ЛДС, выбирайте сами, исходя из своего вкуса и возможностей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector