0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Как сделать колонки для компьютера своими руками

Колонки представляют собой акустическую систему и бывают они самых различных размеров. От огромного музыкального центра до портативного небольшого динамика на батарейках. Данное устройство является довольно простым и его можно собрать в домашних условиях.

Устройство акустических систем

Обычно колонки состоят из нескольких динамиков, которые, в свою очередь, состоят из нескольких магнитов (обычно два). Работу магнитов контролирует усилитель, который работает на аудиочастотах.

Колонки делятся на две разновидности: пассивные и активные. В пассивных устройствах усилительный элемент не требует дополнительного питания. Самая простая пассивная система – обычные наушники. Активные устройства требуют дополнительного питания для функционирования.

Колонки для компьютера своими руками

Для того, чтобы собрать акустическую систему для ПК понадобится:

  • Динамик 3Вт (от 2 шт.).
  • Разъём mini-Jack 3,5мм (он стандартный для подключения колонок или наушников и весьма распространён).
  • Аудиоусилитель. Рекомендуется использовать цифровой РАМ 8403.

СПРАВКА. Вместо цифрового усилителя можно использовать и аналоговый на транзисторах, но тогда придётся задействовать ЦАП, а подбор необходимого цифро-аналогового преобразователя, довольно долгая вещь, требующая специальных расчётов. По своей сути РАМ 8403 является усилителем с АЦП, который облегчает сборку самодельных колонок.

  • Тумблер для питания системы.
  • Соединительные провода.
  • USB провод для питания.
  • Трубки термоусадочные для изоляции.
  • USB штекер.
  • Материал для сборки корпуса (фанера, клей, саморезы и т. д.).

Также понадобятся инструменты:

  1. Паяльник.
  2. Клей (для склейки проводов).
  3. Нож (для чистки проводов).
  4. Лобзик (для работы с корпусом).
  5. Дрель (для работы с корпусом).
  6. Инструменты для измерения и разметки (карандаш, линейка, циркуль и т. д.).
  7. Кусачки (для проводов).
  8. Наждачная бумага (для обработки корпуса).

Делаем «булку»

Для того, чтобы обеспечить наиболее качественный звук необходимо сделать просторный и закрытый корпус, чтобы в нем циркулировал воздух. Это сделает звучание глубже и насыщеннее.

Изготавливаем корпус

Для корпуса пойдёт ДСП, ДВП или фанера. Также можно использовать текстолит или OSB. Не стоит выбирать слишком толстые пластины, так как это сделает конструкцию слишком тяжёлой.

Для того, чтобы динамики подошли по размеру, нужно правильно замерить диаметр и окружность, а затем вырезать отверстия на передней панели.

ВНИМАНИЕ. Следует обратить внимание на фиксацию, так как корпус колонок часто подвергается влиянию вибраций. Помимо клея лучше использовать уголки на саморезах. Так конструкция получится надёжнее и прослужит дольше, а также появится возможность разборки устройства и последующего сбора.

На задней панели следует врезать места для проведения кабеля питания, кабеля подключения и отдельный разъём для тумблера включения питания.

Позаботимся о хорошем БП

Существует несколько основных вариантов создания блока питания в схеме. Если усилитель представляет собой комплексное устройство с АЦП и переходником (как, например, РАМ 8403), то его можно питать от простого USB. Это облегчает взаимодействие и работу с ПК. В случае есть блок питания отдельный, то следует внимательно озаботиться выбором комплектующих, согласно потреблению и выходной мощности.

ВНИМАНИЕ. Все провода и кабели нужно выбрать оптимальной длины, так как слишком длинные провода могут мешаться и доставлять неудобства. При этом кабели должны без проблем доставать до всех необходимых разъёмов. Оптимальная протяжённость проводов mini Jack и USB колеблется от 1 до 5 метров.

Усилитель и блок питания

Для сборки домашней акустической системы служит соединение громкоговорителей (динамиков) с усилителем и разъёмом. Штекер mini — Jack имеет три канала (левый, правый и общий). Они разделены чёрными полосами на самом разъёме и располагаются зеркально от середины.

Читать еще:  Новогодняя самоделочка. Игрушечная шишка на елочку

На самой плате располагаются разъёмы для провода(L-Левый G-Центральный R-Правый). Соблюдая порядок, следует соединить проводами разъём mini – Jack с платой усилителя.

Затем соблюдая полярность, к усилителю следует подключить динамики. Места для динамиков на устройстве обозначаются как Rout и Lout.

ВАЖНО. При подключении динамиков следует помнить про полярность

Питание данного устройства будет осуществляться через USB, так как для усилителя достаточно 5 вольт. При припаивании кабеля питания, также следует помнить про полярность. Также важно не забыть вывести через один из проводов тумблер от питания колонки, иначе устройство будет питаться при каждом подключении через USB.

После того как все детали собраны, следует воспользоваться термоусадкой в местах сгибов, а именно на mini Jack, тумблере питания и проводах, которые подключаются к динамикам.

Основные колонки

После того как основное устройство собрано его следует поместить в корпус собранный ранее. Собирать колонки следует осторожно, так как есть риск повредить провода или разъём.

ВНИМАНИЕ. На РАМ 8403 есть ручка регулировки усиления. Её следует вывести на переднюю или боковую панель устройства.

Иногда, для улучшения качества звука, переднюю панель (куда выходят динамики) обтягивают тканью.

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Я захотел собрать себе последние в жизни колонки. Собрать и успокоиться. И я поставил перед собой главную цель — не накосячить, не экспериментировать, поэтому я использовал только надежные, проверенные решения, не стараясь перепрыгнуть через голову.

То что получилось перед вами на фото:

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в

10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI [email protected], но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Читать еще:  Самодельный генератор холодного дыма для копчения (29 фото)

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

Затраты

Две недели работы по вечерам.

  • Шпатлевка — 100 руб
  • Герметик — 100 руб
  • Клей — 200 руб
  • Силовой провод — 200 руб
  • Пленка — 300 руб
  • 2 радиатора — 2×200 руб
  • Сентипон — 400 руб
  • Серебристая пленка — 500 руб
  • Остальные детали — 1000 руб
  • ДСП с распилом — 1000 руб
  • Трансформаторы — 2×800 руб
  • Динамики — 15000 руб

Как сделать колонки для компьютера своими руками?

Самодельная выносная колонка (неважно, где она будет использоваться) – вызов производителям, требующим от одной до десяти тысяч евро за полупрофессиональный Hi-Fi-стереокомплект домашней акустики. Одна или пара самодельных колонок с высококлассными динамиками по цене 15-20 тысяч рублей обойдутся в 30-40 раз дешевле.

Читать еще:  Самодельный декоративный колодец на дачу

Инструменты и материалы

Расходные материалы, которые необходимы для колонок, собираемых своими руками.

  1. Фанера, ДСП или ДВП. Если есть возможность, используйте натуральную доску. Например, одной из досок может быть загрязнённая разделочная доска на кухне, которую давно уже пора заменить. Грязные, но ещё достаточно свежие доски необходимо зачистить – колонка должна иметь свежий вид.
  2. Эпоксидный клей или уголки для мебели. Второй вариант более предпочтителен: уголки для мебели помогут в случае неполадок разобрать колонку и заменить неисправный функциональный узел или радиоэлемент. Чего не скажешь о клее: попытки вскрыть требуют распиливания с помощью болгарки, которой при неосторожном движении легко повредить один из функциональных узлов при разборке.

Необходимы определенные радиоэлементы.

  1. Блок питания. Позволяет колонку сделать активной: у неё своё электропитание.
  2. Усилитель. «Раскачивает» мощность в 0,3-2 Вт, идущую от предусилителя звуковой карты ПК, телевизора или магнитолы, до требуемого количества Вт.
  3. Сам динамик. Применяется один широкополосный или несколько узкополосных.
  4. Регулятор громкости. Во всех устройствах есть своя, электронная регулировка. Но удобнее пользоваться отдельной.

Усилитель, динамики и блок питания выбирают самостоятельно. Может потребоваться изготовление дополнительных выходных каскадов на мощных низкочастотных транзисторах, выдающих десятки Вт, если динамик достаточно мощный. В этом случае заказываются соответствующие радиодетали, а также готовится подложка в качестве основы для печатной платы.

Следует запастись необходимыми инструментами.

  1. Ручные слесарные – молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки. Может использоваться набор разных отвёрток – производители электроники переходят на болты с многогранными шлицами.
  2. Болгарка с отрезным диском по дереву, электролобзик.
  3. Ручная или электрическая дрель. Для ускорения сборки потребуется и шуруповёрт с набором бит.

Подготовив инструменты, запчасти и расходники, приступите к изготовлению устройства.

Способы изготовления

Компьютерные колонки, являясь малогабаритными, не требуют мощных динамиков, усилитель которых питается от 12 и более вольт питающего напряжения. Таким колонкам достаточно лишь пяти вольт, поступающих с USB-порта или зарядки для смартфона.

Более мощные – для подключения телевизора, кинопроектора, магнитолы – потребуют отдельный блок питания. Потребуется 10 и более ампер тока с напряжением 12 В, как от автомобильного аккумулятора, выдающего до сотен ампер.

Несмотря на использование пластика в качестве материала корпуса многими производителями, «самодельщики» выполняют «коробку» из дерева или пиломатериалов на его основе. Все грани корпуса покрываются водостойким лаком.

Если речь идёт о ДСП, нанесите шпатлёвку перед покраской или оклеиванием декоративной плёнкой.

Конструкция современных колонок использует не пустое пространство внутри ящика, заполненное воздухом и оснащённое низкочастотным фазоинвертором для улучшения передачи низких частот, а заполнение демпфирующим материалом. Характеристики современных фирменных динамиков улучшились настолько, что их свободно можно «запереть» внутри.

Для точной подстройки амплитудно-частотной характеристики предусмотрите эквалайзер – несколько регуляторов, управляющих отдельными полосами звуковых частот. Если в магнитоле или музыкальном центре нет такой подстройки, схема усилителя немного усложняется. Микросхема, на базе которой собран усилитель, обладает такой функцией. Для ПК или ноутбука такая необходимость резко отпадает – система Windows предусматривает графический виртуальный эквалайзер, например, в настройках WM Player. Планшеты на базе Android позволяют настроить АЧХ на любом из сторонних приложений.

Для пустотелых колонок внутри применяется звуковой лабиринт – конструкция из внутренних стенок, расположенных под разными углами (внутренний акустический расчёт). Это улучшенный вариант, выдающий наиболее эффективную АЧХ, – без перепрограммирования устройства, выполняющего роль звукового процессора. По сравнению с фазоинвертором он позволяет избежать бьющего в одно место потока воздуха при существенной громкости, направлен не вперёд, а назад. На задней и верхней частях корпуса располагается окошко.

Чтобы убрать паразитные модуляции, заметные на слух, внутренняя сторона «коробки» обивается демпфером. Такое решение – альтернатива заполнению всего пространства.

Технологический процесс изготовления заключается в следующем. Убедитесь, что у вас всё уже заготовлено.

  • Разметьте и распилите фанеру или доску ДСП (либо из натурального дерева) на фрагменты, ориентируясь по чертежу.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector