0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Защита окон своими руками. Попробуй, разбей!

Защита окон своими руками. Попробуй, разбей!

Защита окон своими руками. Попробуй, разбей!

Стекло, которое не боится молотка! Бывает ли такое?

Сегодня я расскажу вам о том, как своими силами защитить офис, магазин или квартиру от проникновения в них через окна.

Вопрос безопасности и защиты своего имущества волнует каждого человека. Если ваша квартира или офис расположены на первом или цокольном этаже, то окна являются одним из наиболее уязвимых мест. Дело в том, что окно, которое расположено на уровне роста человека представляет большой соблазн для спонтанной кражи. И даже если помещение оборудовано сигнализацией, это не помешает злоумышленнику схватить что-то ценное и скрыться до прибытия охраны.

В этой статье вы узнаете о том, как я своими силами забронировал оконные стекла в своём магазине, расположенном в цокольном этаже жилого дома.

В начале немного теории. Теория не из википедии, а в том виде, как я понимаю её сам.

Бронированные стекла бывают двух видов: заводские и бронированные с помощью плёнок. В отличие от стёкол, бронированных плёнками, заводские стекла получили свою броню ещё на этапе производства. С помощью бронировочных пленок можно защитить любое обычное стекло, например витринное или оконный стеклопакет. Такое стекло конечно же можно разбить. Но для этого надо приложить немало сил и времени. Так, например, при ударе молотком стекло не рассыплется на осколки, в нем просто останется небольшое отверстие.

Выпускаются плёнки различной толщины, как правило, это 100, 200 и 300 мкм. Чем толще плёнка, тем выше класс защиты. Так, например, для банков, залов ювелирных и оружейных магазинов рекомендуется третий класс защиты т.к. толщина плёнки должна быть 600 мкм. Как же достигается такой класс защиты, если максимальная толщина плёнки составляет всего 300 мкм? Вы, наверное, уже догадались – один слой клеится на другой.

Для своих целей я выбрал 1-ый класс защиты: “защита от хулиганов и вандалов”, которому соответствует плёнка толщиной 300 мкм. Поискав в интернете продавцов плёнки, я остановил свой выбор на плёнке “ SOLARTEK”. Стоимость 1 м2 – 500 руб.

Кстати, эта же фирма может сама наклеить плёнку на стекло и это будет стоить уже 1040 руб. за 1м2.

Итак, перехожу к самому процессу.

Прежде всего надо снять стеклопакет. Почему бы не наклеить плёнку прямо на окне, спросите вы? Я не стал делать этого по следующим причинам:
Во-первых, стекло нужно тщательно вымыть. Это удобнее сделать под душем;
Во-вторых, клеить удобнее на горизонтальной поверхности;
В-третьих, края плёнки должны оказаться закрытыми штапиками;
В-четвертых, если вы клеите плёнку зимой, то это необходимо т.к. температура стекла должна быть не ниже 20 градусов

Для того, чтобы снять стеклопакет сначала нужно снять штапики, удерживающие его в раме. К этому делу надо подойти очень серьёзно, т.к. можно легко поцарапать створку окна и сами штапики. Для снятия штапиков я использовал топор с круглым острым лезвием и резиновый молоток.

Удобнее начать с длинных штапиков, я начал с правого. Вставьте лезвие топора между рамой и штапиком ближе к центру.

Иногда они очень плотно прилегают друг к другу, что нет даже и щели. Ударяем молотком по обуху топора несколько раз так, чтобы лезвие вошло в щель. Как только оно немного углубилось, надавите одной рукой на обух, а другой возьмите за рукоятку топора и медленно поверните, стараясь раскрыть щель. Ваша цель раскрыть щель настолько, чтобы после того как вытащите лезвие штапик не вернулся на место.

Так понемногу перемещая лезвие вдоль штапика вы увеличиваете щель и в какой-то момент штапик выскочит из зацепления с рамой. Снимите его.

Проделайте то же самое с противоположным штапиком. Затем переходите к верхнему штапику. После того как верхний штапик снят, аккуратно придерживая стекло с внутренней стороны надавите на него снаружи так, чтобы верхний край вышел из рамы. После этого возьмите стекло сверху обеими руками и плавно покачивая из стороны в сторону вытащите его из рамы. Будьте внимательны, между рамой и стеклом со всех сторон находятся пластмассовые монтажные планки – не потеряйте их.

После того, как стекло снято нижний штапик легко снимается руками.

Обратите внимание на следующее:
Нужно пометить штапики, чтобы не перепутать где они стояли;
Запомните расположение монтажных планок;
После того как стеклопакет снят поставьте его так, чтобы он не упал

Если вы снимаете стеклопакет не с пластикового окна, а с металлической двери, то там штапики снимаются намного проще. Подцепите уплотнительную резинку, которая находится между штапиком и стеклом. Аккуратно вытяните её, а затем снимите остальные резинки. После этого штапики легко снимаются без всяких инструментов.

Прежде чем приступать к наклеиванию плёнки нужно тщательно вымыть стеклопакет. У меня на работе есть душ на пол которого я постелил резиновые коврики, а сверху положил стеклопакет. Затем нужно тщательно вымыть стекло мыльным раствором.

После этого согнал воду с поверхности стекла с помощью силиконового скребка. На чистом и сухом стекле легко разглядеть мелкие наросты, такие как капли краски или герметика.

Нужно тщательно удалить их с поверхности стекла. Для этого можно использовать лезвие канцелярского ножа. Прижмите лезвие к стеклу и как скребком очистите его поверхность.

Забегая вперёд скажу, что большинство недочётов, которые были видны на забронированном стекле были связаны с мелким мусором, который я не заметил на этом этапе.

После того, как стекло очищено рекомендуется его обезжирить, например уайт спиритом. Я не стал этого делать. В дополнение я помыл стекло абразивным порошком которым чистят ванны. Знаю что теоретически это оставляет на стекле мелкие царапины, но зато такой порошок хорошо убирает мелкие незаметные наросты на стекле, которые не видны глазом. После этого я хорошо промыл стекло водой и высушил его.

Сначала нужно вырезать пленку по размеру стекла. Я разметил и вырезал пленку так, чтобы она не доходила до краев стеклопакета на 0.5 см.

Пленку можно наносить сухим и мокрым способом. Сухой способ я даже не рассматривал т.к. опыта в наклейке пленок у меня не было никакого. Суть мокрого способа нанесения в том, чтобы перед наклейкой пленки увлажнить стекло. Это позволит двигать пленку по стеклу и не дает ей приклеиться сразу. В качестве раствора я использовал обычное жидкое мыло растворив его в воде в соотношении 1 к 4, т.е. 25 гр. мыла на 100 гр. воды. Также можно использовать шампунь.

Читать еще:  Пруд на даче своими руками

С помощью распылителя обильно увлажните стекло.

Затем снимите защитную пленку с клеевого слоя.

Не выкидывайте защитную плёнку – она нам еще пригодится. Аккуратно положите бронирующую плёнку на стеклопакет и выровните ее края.

Прижмите рукой плёнку так, чтобы она не съехала, и начинайте постепенно выгонять из-под неё воду. Выгонять нужно от центра к краям.

Я бронировал 3 стекла и каждый раз выгонял воду разными способами – тряпкой, куском пластика, ракелем от картриджа, резиновым шпателем. Не буду расписывать недостатки и преимущества каждого способа. Сейчас я напишу ту последовательность действий, какую бы использовал сам, если бы мне вновь потребовалось клеить плёнку.

После того как вы положили плёнку на стекло и выровняли края, разгладьте её рукой. Это нужно сделать для того, чтобы плёнка немного приклеилась и не съехала. Затем немного увлажните плёнку сверху мыльным раствором, а затем возьмите ту самую защитную плёнку, которую снимали ранее и наклейте её сверху. Затем возьмите кусок пластика и с его помощью разгладьте плёнку от центра к краям. Я не заморачивался на мелких пузырьках, а сначала приклеил плёнку по всей площади, выгнав основную массу мыльной воды из-под неё. Затем более тщательно прогладьте плёнку, добиваясь устранения всех мелких воздушных пузырей под ней.

Для чего же надо клеить защитную пленку сверху? К этому я пришел после того, как приклеивая первую плёнку поцарапал всю ее поверхность. Несмотря на то, что пластик был идеально ровный видимо микроскопические неровности все равно оставляют след на бронирующей пленку. Если честно мне не понятно почему она не защищена пленками с двух сторон.

Еще вы наверняка столкнетесь с тем, что края пленки будут отклеиваться от стеклопакета.

Это происходит из-за скопления мыльного раствора на краях стекла, который не дает пленке приклеится. Можете временно зафиксировать плёнку скотчем по краям.

После того, как пленка наклеена ей нужно высохнуть. Сохнуть пленка должна при температуре не ниже 20 градусов в течение минимум 24 часов.

Я сушил свои стеклопакеты в комнате в течение 5 часов, после чего установил их в окна. При установке не забудьте установить монтажные планки так, как они стояли ранее.

Установку штапиков начинайте в обратной последовательности – сначала короткие, а затем длинные Я начал с установки верхнего штапика. Прижав рукой штапик с помощью молотка я забил его на место. Молоток должен двигаться вдоль плоскости стекла. Штапик надо забивать равномерно простукивая по всей его длине, чтобы он вошел без перекосов. Если вы пользуетесь обычным молотком, то соблюдайте двойную осторожность чтобы не разбить стекло и бейте не напрямую по штапику, а через небольшой деревянный брусок. Длинные штапики устанавливаются следующим образом. Сначала заведите один конец штапика в угол рамы. Можно даже постучать по нему снизу, чтобы он максимально плотно вошел вверх, затем изогните штапик рукой и заведите нижний конец на свое место. В этот момент штапик окажется немного изгнутый.

Плавно постукивая молотком в середину штапика забейте его на место.

В целом я доволен получившимся результатом.

Первый стеклопакет получился самым неудачным, т.к. я клеил его без защитной пленки, оставил множество мелких царапин и одну большую.

Второй и третий стеклопакеты получились без этих недостатков. Но на них встречается несколько точек, где пленка не приклеилась из-за мелкой соринки.

Вывод: тщательней мыть стекло.

После того, как я наклеил пленку в некоторых местах были какие-то мутные разводы. Особенно в тех, где я отклеивал пленку в процессе и снова приклеивал ее.

Через два дня разводы исчезли. Поэтому в процессе наклейки пленки обращайте внимание только на соринки попавшие под стекло и на пузырьки воздуха. Все остальное исчезнет через несколько дней когда клей на пленке полностью прилипнет к стеклу.

Я считаю, что экономическая выгода от самостоятельной наклейки плёнки небольшая – всего 540 руб. с м2. А вы бы стали клеить плёнку самостоятельно?

Окна против взлома: конструктив, особенности, реалии

Как для дачников, так и для всех, кто перебрался за город на ПМЖ, была, есть и всегда будет актуальна тема безопасности. Сезонные дачи простаивают без присмотра неделями, а то и месяцами, а загородные дома зачастую пустуют днем, в рабочее время. И хотя защита жилища комплексное понятие, в первую очередь обычно задумываются о противовзломных окнах. Что вполне объяснимо – по статистике именно через окна чаще всего и проникают. В связи с этим вопрос, заданный одним из форумчан в профильной теме, можно считать типовым.

…Правильно ли я понимаю, что оконную фурнитуру класса «эконом» можно открыть, нажав на створку рукой; «стандарт» – отверткой; «усиленную» – монтировкой. Время стойкости 10, 30 и 90 секунд соответственно.

А вот чем отличается обычное окно от противовзломного и действительно ли разница по времени сопротивления проникновению настолько незначительна, разберемся в материале.

Содержание

  • Классы взломостойкости
  • Что собой представляет противовзломное окно
  • Есть ли смысл в установке противовзломных окон

Классы взломостойкости

Для начала – ответ на вопрос Kosta77.

Не совсем так. Фурнитура не эконом класса и не секунды, а минуты: от трех до пятнадцати минут. Девайте по порядку. По одному из европейских нормативов – DIN ENV 1627, есть несколько классов противовзломостойкости, Российский (СНГешный) аналог норматива тоже есть. Так же есть NEN 5096 SKG с его звездами и RAL-RG 607/13 и его двумя классами.

Рассмотрим классы взломостойкости по DIN ENV 1627.

Обычные окна в базовой комплектации под эту градацию не подпадают, так как в них не только простые стеклопакеты, и профиль, но и типовая фурнитура, запорная, как раз и относящаяся к бюджетному сегменту, а не взломостойкая. И счет при попытке проникновения пойдет не на минуты, а на секунды.

Что такое противовзломное окно

Цель противовзломного окна – выдержать (изуродоваться но выдержать) до того момента, пока не приедет охрана (полиция) или сам вор испугается. Каждый класс противостоит своему вору, с его инструментом и определенным временем на совершение попытки. К каждому классу есть свои требования по комплектации. А также месту установки по степени ценности или интересности для злоумышленников.

Хотя и достаточно распространена практика, когда фурнитуру RC2 ставят на частично армированный профиль, относящийся к RC1, это будет именно произвольная комбинация, а не изделие второго класса противовзломной защиты. Противовзломные характеристики оконной конструкции достигаются за счет комплекса решений: противовзломная фурнитура, защитное остекление, усиленный профиль, специализированный монтаж.

Противовзломная фурнитура

Противовзломная фурнитура при общем принципе работы от типовой отличается по следующим параметрам:

  • Материал – легированная сталь, титан;
  • Большее количество точек запирания – практически «замкнутый» периметр створок;
  • Форма эксцентриков – грибовидные цапфы надежнее удерживают створку в замке;
  • Запорные ответные планки – эксцентрик «намертво» фиксируется в пазах за счет шляпки;
  • Ручки с блокировкой – встроенный замковый механизм, без ключа ручка не провернется;
  • Защитные пластины – накладка предотвращают высверливание ручек с блокировкой;
  • Передаточные уголки – для установки в нижней части створок дополнительных цапф.
Читать еще:  Ремонт наушников своими руками. Как отремонтировать наушники

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня некоторые производители металлопластиковых окон и в базовой комплектации применяют грибовидные эксцентрики и другие противовзломные доборы, не говоря о первом классе.

Три грибовидные цапфы – это сейчас стандарт, так делают в базовом исполнении все, кто не кроит копейку. А именно – все три уголка идут грибовидные. Однако ответка противовзломная, как правило только одна – откидная опора (так которая внизу). Остальные – обычные, крепящиеся на один шуруп.

Взломостойкое остекление

Начиная со второго класса (RC2), в противовзломных окнах применяется не только усиленная фурнитура, но и обязательное защитное остекление – триплекс. Но если в обычных окнах может стоять и энергосберегающий триплекс, тут речь о специализированном, противоударном или противовзломном.

  • Р3А (противоударный) – не пропускает брошенные предметы (испытания проводят металлическим шаром, бросаемым с высоты девяти метров). Стеклопакет в окне второго класса защиты выдержит до девяти ударов шара.
  • Р6В, Р7В, Р8В (противовзломный) – не допускает образования отверстия для проникновения (испытания острыми предметами, молоток, топор). Многослойное взломостойкое стекло Р6В выдерживает от 30 до 50 ударов, Р7В, свыше 50 до 70, Р8В, более 70 ударов.

Кроме того, триплекс должен фиксироваться в раме – применяется либо клеевая фиксация, либо специальные штапики (вклеенные, вкрученные), предотвращающие возможность выдавливания СП из створки.

Усиленный профиль

В полном комплекте специализированной фурнитуры и триплексе не будет смысла, если ПВХ профиль останется обычным, так как вырвать из стандартного пластика металлические доборы проще простого. Поэтому в противовзломных окнах применяется широкий (от 70 мм), многокамерный (от 5), армированный (толщина металлического сердечника от 2 мм) профиль.

Но и он актуален только для нескольких классов защиты.

RC1N, RC2N, RC2 (WK 2) и RC3 (WK3). А далее – предел для ПВХ окон и дверей, так как все же, это всего лишь пластик. Более высокий класс можно получить с деревом и металлом (алюминий, сталь), но такая комплектация уже для элитного рыночного сегмента.

Учитывая, что даже третий класс в частном сегменте редкость, подобное ограничение не самая большая проблема.

Нюансы монтажа взломостойких окон

Противовзломное окно из-за триплекса, армирования и повышенного количества фурнитуры значительно тяжелее типового при равных габаритах. Логично, что потребуется и специализированный крепеж, иначе при попытке взлома, оно выпадет из проема без особых усилий со стороны вора.

Начиная с уровня RC2 (WK2) к конструкции повышенные требования к монтажу. Обычная анкерная пластина не подходит, только специальная, толстая или прямой монтаж конструкции с малым шагом и кучей клиньев.

Имеет ли смысл устанавливать противовзломные окна

Нетленное «Быть или не быть» актуально практически в любой сфере жизни, не обошлось без него и в остеклении – главный вопрос, задаваемый частниками, есть ли смысл в противовзломных окнах. Нужно понимать, что эти конструкции изначально не позиционируются как абсолютная защита, таковой не существует в принципе. Но в рамках своего функционала они эффективны:

  • От хулиганов – даже противоударное стекло сложно разбить брошенным от нечего делать камнем, не говоря о противовзломном.
  • От спонтанного проникновения – в большинстве случаев неудачная попытка отжать створку с усиленной фурнитурой и разбить стеклопакет с одного удара, это не стимул попытаться сбегать за ломиком, а мотивация поискать окно попроще.
  • Как элемент охранной системы – позволят выиграть время до приезда вневедомственной охраны или дежурного наряда, даже за считаные минуты вынести можно многое.

Вывод

При массе достоинств, главным недостатком противовзломных окон является их стоимость, львиная доля которой приходится на стеклопакет и профиль. Компромиссом между нежеланием тратить солидные суммы и желанием несколько повысить безопасность считаются конструкции первого класса. По большому счету это плацебо, но разница в цене между базой и RC1 незначительная, а шанс отпугнуть залетного ухаря все же есть. При наличии же финансовой возможности имеет смысл задуматься о втором классе.

Чтобы обеспечить максимальную защиту от внешнего проникновения, стоит применить комплекс мер:

  • Стеклопакет с противоударным стеклом.
  • Установка противовзломной фурнитуры. В чем отличия: смещение фурнитурного паза, усиленное армирование WK2, крепление петель в армирование, оконная ручка с замком. То есть, защита от взлома створки и рамы из вне.
  • Самый главный элемент, он же самый дорогостоящий – вклейка стеклопакета. Такое стекло уже не выдавить и не разбить.

Вот три основных компонента, которые затруднят жизнь взломщику.

Еще один немаловажный момент – взаимодействие со страховыми и охранными предприятиями. В европейских странах ни первые, ни вторые вообще не связываются с объектом, если окна обычные. У нас же и страхуют, и ставят на охрану, но условия могут значительно отличаться.

Обсуждение противовзломных окон и целесообразности их установки – в профильной ветке на форуме. О защите дачи в межсезонье в целом – в одном из предыдущих материалов. В видео – о производстве пластиковых оконных конструкций, комплектующих вообще, и противовзломных в частности.

Пластиковые окна — халява для воров или как они просто их открывают.

В месте с шумоизоляцией, герметичностью, долговечностью и удобством пластиковых окон повышается и риск проникновения воров. Всем уже известно что пластиковое окно вскрыть гораздо проще чем деревянное, особенно если оно находится на первом этаже.

Если деревянное окно открыть без шума не разбив стекло практически не возможно, то с пластиковыми окнами все совсем наоборот. Рассмотрим основные способы открытия окон пвх.

Первый способ: окно открывается с помощью металлической пластины, которая вставляется между створкой и импостом, далее нужно водя ей нащупать ответную планку и прижим, зацепить именно прижим и потянуть в низ после чего фурнитура должна открыться.

Второй способ: при наличии массивной плоской отвертки отжимаем в районе ответных планок створку и тянем за прижим, в этом случае прижим виден.

Третий способ: в местах прижима можно просто отжать створку монтажкой и сорвать зацепление прижимов и ответных планок всех по очереди, если способы изложенные выше не повреждали изделие то в этом случае окно можно серьезно повредить.

Четвертый способ: тоже относится к вандальному так как предлагается разбить стеклопакет, но это шумно и довольно сложно, поэтому в ряд ли его кто нибудь будет использовать.

А теперь немного о защитных мерах для окон. Существует антивзломная фурнитура, ставится грибовидная цапфа -специальный механизм, закрываем окна на ручку с замком изнутри, или на худой конец можно придумать самим какие нибудь дополнительные запоры с внутренней стороны к примеру усиленные шпингалеты, но вид у них далеко не эстетический.

Чтобы стеклопакет было сложней разбить на него клеится специальная пленка и такой стеклопакет называют бронированным, он может выдержать до 8 ударов тяжелым предметом и не разбиться до конца.

Читать еще:  Деревянная скульптура быка на ЧПУ своими руками

Вижу отсылку на яндекс дзен сразу ставлю минус

Угу, щаз. Шпингалеты на деревяхе фомкой не выдавить, нормальной стамески и то хватит)))

И да, любое стекло почти бесшумно бьется или выдавливается при наклеенной самоклеюшейся пленки или скотче))) В общем хрень а не пост, минус.

Автор видимо вообще не видел фурнитуру пвх окон, там по периметру идут ответные планки за которые цепляются цапфы. Не в одном месте, а по периметру всей створки. Там система приводов и если даже вор каким то образом доберется до одной цапфы, то что бы открыть створку нужно двигать их все.

А про металлическую пластину это вообще анекдот))) обычно пои установке фурнитуру регулируют так что бы прижим был сильнее. В любом окне ручка поворачивается с усилием, двигая весь механизм. С усилием. А пусть попробуют это сделать металл пластиной.

Есть пару способов попасть но это в основном приводит к поломке фурнитуры или стеклопакета.

Тем более сейчас производители фурнитуры ставят на первое место безопасность. Стеклопакет тоже очень трудно разбить даже без пленок.

Так что статья бред.

Наверно воры не знали об этом

Автор видимо вообще не видел фурнитуру пвх окон, там по периметру идут ответные планки за которые цепляются цапфы. Не в одном месте, а по периметру всей створки. Там система приводов и если даже вор каким то образом доберется до одной цапфы, то что бы открыть створку нужно двигать их все. когда тупо открыли окно у нас в доме вторым способом который описывает автор

Во первых что такое прижим.

А во вторых попробуйте сами, а потом напишите. У меня был опыт, пришлось вырезать в сп стеклорезом дыру а потом менять сп.

Если у вас окно осталось без повреждений то вполне возможно устанавливали самый дешевый вариант пвх окон с дешевой фурнитурой. По крайней мере уже лет 5 в стандарте идет фурнитура противовзломом.

видимо, воры работают вместе с установщиками, раз не заанкерили

Ну и нафига учить уродов, как открывать окна?

Открывать окна нужно только уродам?

МЫ КУПИЛИ ДОМ

Они не орут, совсем! Индоутки издают только шипение. Если Вы читали предыдущие главы, эти птички мне достались в общем стаде, вместе с курочками и гусями. Учитывая, что это создание я видел вблизи впервые, полез в интернет. После пары часов посещения сайтов выяснилось, что они до сих пор живы только по недоразумению. Им нужны специальные условия и т. д. и т. п. Лишний раз убедился — природа разберется во всем лучше нас, чем меньше ты лезешь в жизнь птицы — тем лучше. Постепенно интернет начинает разочаровывать, найти что-то дельное очень сложно. А иногда люди публикуют очевидную дезинформацию, видимо так забавляясь. Подержав этих птичек пару лет, разобрался во всем вживую, на своем опыте. У меня жили и коричневые и черные, коричневые крупнее. Живут на улице, помещение не отапливалось, хотя температура падала и до минус пятнадцати. К корму неприхотливы, миролюбивы — был период, жили вместе с курицами. Могут обходиться без купания. У меня была возможность — сделал им мини болото, счастливы были до безобразия. Кроме этого, очистка огорода пять соток от сорняков во второй половине лета, триммер (газонокосилка) не нужен, выщипывают все до земли. Хорошие мамы, если их не трогать, птенцов вырастят, выкормят и обучат. Если трогать — все равно, вырастят, но обязательно пошипят на тебя очень неодобрительно. Первогодки обычно дают один выводок, во второй половине лета, что очень неудобно, птица уходит в холода и требуется больше корма. На второй год утки делают первый выводок в мае, а если им у тебя все нравится, то будет второй, в конце лета.

Все рассказы о том, что через три-четыре месяца можно забивать, не правда. У меня не получилось, может у других не так. Ценный диетический продукт будет готов только через полгода. Хотя, если кормить рекомендованными (дорогущими) кормами может и раньше, но тогда по себестоимости птицу держать просто не выгодно. Кроме этого, неизвестно, что в эти корма намешано, какие гормоны, а так гарантированно экологически чистое мясо. И по себестоимости килограмм получается дешевле, чем килограмм бройлера в «Магните». Утки — очень хорошие няньки, все 100% утят выживают. Селезни — вредные, как только мамаша выводит утят в общий двор, занимаются шантажом. Я не оговорился — именно шантажом. У него одно желание — сексом позаниматься, а уточка убегает. Чтобы ее не догонять, этот подонок, хватает утенка в клюв, тот пищит и, конечно, мама несется на помощь. Сам был в шоке, когда увидел и осознал, что эта нехорошая птица делает. Поэтому лучше уточку с выводком отсаживать в отдельный вольер. Семья, которая досталась мне: селезень и три уточки, как только я создал минимально подходящие условия, давали больше сорока утят в год. Выводки получались примерно по 15 утят, плюс-минус. Самцы вырастают больше двух килограмм, уточки поменьше. Говорят, что должны быть крупнее, но возможно дело в родительском стаде. Я особо не заморачивался, живут и пусть живут, других забот хватает. Все сводится к одному — покорми и напои, ну, если есть возможность, травы нарви, а дальше они сами.

ПОСЛУШАЙ ЖЕНЩИНУ И СДЕЛАЙ.

Еще когда отливал плиту перекрытия подвала, был забавный случай. Хотя, для меня не такой уж и забавный. Когда поставил опалубку, на которую собирался отливать бетон, начал устанавливать люк.

Делать люк я собирался возле стены, с другой стороны мешала канализационная труба, идущая из кухни. После того как сделал настил, подошла жена и высказала свое мнение: она считает что люк надо поставить дальше от стены. Жена попросила. Сделал, и совершенно забыл о канализационной трубе, ее же за досками настила – опалубки. Не видно.

Шок был, когда снял опалубку, и увидел трубу, проходящую как раз посередине люка! Жена, до этого наблюдавшая за работой, почему-то, тихонько исчезла, так и не понял почему! А если серьезно — косяк, конечно мой, как можно забыть о трубе. но и под руку говорить не стоит!((( Пришлось выпиливать чугунную трубу и ставить пластик, прижимая его к стене. После того, как перенес мойку кухни на другую стену, труба стала не актуальна, но в нее был запущен шланг от стиральной машинки. Прокладывать шланг по верху — не вариант. Решил пробурить перекрытие под ванной, чтобы не мешало.

Мата было много, бетон был крепкий (другой не делаем))). Попал в арматуру! Ну и жена подлила масла в огонь: Зачем делаешь такой крепкий бетон (прям, в тему попала!)? Теперь сам мучаешься!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector